Гамак — изготовление в домашних условиях: варианты, чертежи, плетение

Гамак прочно ассоциируется с романтическим отдыхом в единении с природой. Как релаксатор после больших нагрузок любого рода – физических, интеллектуальных, эмоциональных – гамак сравним с дорогими физиотерапевтическими процедурами или сильнодействующими медикаментами. Но отдых в гамаке ничего не стоит и не дает побочных эффектов. Врачи, впрочем, спать в гамаке постоянно все же не рекомендуют: его благотворное действие проявляется после усталости прежде. В современных условиях жизни иметь свой гамак для выездов на дачу или природу в выходные либо к отпуску становится необходимым.

Сделать гамак своими руками значит не просто добиться 3-4 кратной экономии денежных средств. И не только получить большее наслаждение, слушая шепот листвы в творении собственных рук. Делая гамак самостоятельно, можно быстро и просто приобрести массу полезных навыков, которые пригодятся и во многих других случаях.

История

Подвесной предмет мягкой мебели для сна и отдыха европейцы впервые увидели у карибских индейцев; туземцы называли его hamoc. В то время острова Карибского моря были таким же зеленым адом, как теперешняя Амазония. В сельве кишмя кишит всяких опасных тварей и спать на земле или в кровати невозможно: за ночь кто-то обязательно укусит, ужалит или заразит. А средства к существованию в этой кажущейся роскоши достаются тяжелым и опасным трудом.

{{img-12}}

Гамаки попали на глаза уже членам первой экспедиции Колумба. Испанцы сразу же оценили достоинства гамаков как корабельных коек. Нашим современникам невозможно вообразить, в каких условиях совершались великие открытия прошлого. Представьте себе дальнее плавание в бурном море на полгода, а то и 3 года, на утлом суденышке меньше речного трамвайчика или малого рыболовного сейнера, с командой человек в 12-20 и таким же количеством пассажиров на борту. Невозможно? «Нинья», каравелла из первой флотилии Колумба, была водоизмещением в 50 тонн. Она дважды, туда и назад, пересекла Атлантику в самом широком месте. Выдержала 10-балльный шторм и доставила обратно с Кастилию, кроме своего экипажа, самого адмирала моря-океана со спутниками, после того, как флагман «Санта Мария» разбилась на рифах. Тоже, кстати, не круизный лайнер – аж 200 тонн. Итак, от испанцев койки-гамаки переняли моряки других стран, затем жители портовых городов, а уж за ними все прочие.

Разновидности и особенности

Гамаков известно несколько видов; основные представлены на фото. Открыватели Нового света увидели гамаки из циновок, подвешиваемые на лианах. Их современные модификации известны под названием мексиканского гамака, поз. 1. Он может быть и плетеным, и шитым из ткани, но никогда не содержит твердых жестких деталей, кроме, возможно, кольца-рыма для подвеса. Плетеные гамаки в общем сложнее и дороже шитых, но гигиеничнее, т.к. обеспечивают проветривание со всех сторон.

Главное достоинство мексиканского гамака – простота. Он может быть только лишь отрезом ткани + пара веревок-растяжек, см. далее. Другие преимущества скорее туземно-кочевого плана: его можно носить с собой в заплечном мешке или возить на лошади в переметной суме-альфорхе. В наше время – служащий платного пляжа может взять несколько штук под мышку, быстренько разнести и подвесить вновь прибывшим клиентам.

Однако мексиканский гамак, вообще говоря, не идеален. Чтобы лежащий в нем мог поворачиваться с боку на бок, полотнище нужно примерно от 3 м длиной, и еще по 1,5-2 м на каждый подвес. Расход ткани чрезмерен, места для подвешивания нужно тоже много. Двуспальным мексиканский гамак быть не может: отрез на ложе понадобится такой длины, что кокон, и так довольно тугой, свернется вообще в душную трубу. Отдыхать в мексиканском гамаке приятно не более 1,5-2 часов. Матросам парусников и пастухам-гаучо это было все равно: после вахты или рабочего дня верхом на лошади от зари до зари они бы спали как убитые и на матрасе из ежей. Но современному горожанину мексиканский гамак может быть интересен только для сравнительно кратковременного эпизодического пользования.

На поз. 2 гамак… ошибаетесь, не бразильский. Вьетнамский, он же малайский. Аборигены крайнего юго-востока Азии придумали гамак независимо от индейцев и по тем же причинам, только европейцы к ним добрались много позже. В тех краях много рыбы, развито рыболовство, поэтому вполне естественно, что исконный вьетнамский гамак плетеный. Благо, и материал всегда под рукой – разнообразные лианы. Тропики Западного полушария лианами, пригодными для мелкого плетения, небогаты.

Гамак из обрывка обветшалой рыболовной сети или разнородных по механическим свойствам стеблей требовал подвеса из многих ветвей-строп и распределения нагрузки между ними. Поэтому азиаты дополнили полотнище поперечинами-траверсами. Сделать и наладить гамак на траверсах сложнее, но он гораздо долговечнее, удобнее мексиканского и может быть двуспальным. В гамаке на траверсах можно блаженствовать день деньской всеми клеточками тела, не испытывая без крайней необходимости желания встать и пройтись.

Примечание: домашнему мастеру с мастерицей сделать вьетнамский гамак в любительских условиях может оказаться проще и дешевле, чем мексиканский, если ориентироваться не на повторение машинно-фабричных технологий, а на ручное такелажное дело и морскую практику. Из них потребуются только основы, а они совсем не так сложны, как принято считать, мы их освоим по ходу дела.

Бразильский гамак показан на поз. 3. Это модификация мексиканского гамака для людей более цивилизованных, требовательных к удобствам и технологически оснащенных. Подвешиваться бразильский гамак может и по-туземному, на веревках, или, если вдеть в лямки-кулиски твердую поперечину-траверсу, в полную растяжку по ширине. Для отдыха он удобен не менее вьетнамского; шириной может быть до 2 м. Практически – во всю ширину отреза.

Удобство бразильского гамака на все случаи жизни даром не дается – он сложен и дорог. Сосредоточенные нагрузки от точек подвеса «расходятся» по ткани труднее, чем по сетке, поэтому ветвей подвеса и кулисок для них требуется много. И каждую нужно подкрепить, вложив в нее отрезок плетеной стропы, также как и в окантовку полотнища. Без усиления по контуру края ложа скоро провиснут.

В результате на изнанке (нижней стороне) полотнища оказывается множество швейных элементов. Прочность – не прочность, но, чтобы их хоть скрыть, полотнище приходится шить двойное: 2 одинаковых отреза стачивают по коротким сторонам, получившийся короткий широкий рукав выворачивают наизнанку и внутри него шьют/тачают остальное, что где нужно. По второму способу, более рассчитанному на квалифицированную ручную работу, стачивают сначала длинные стороны, а кулиски вшивают в образовавшиеся широкие проймы. Расход ткани так и этак удваивается безо всякой, в общем-то, необходимости. В целом, делать дома бразильский гамак имеет смысл только опытной швее, располагающей машинкой под иглу не менее №100, способной пробить 3 слоя плотной ткани со стропой толщиной от 1,5 мм между ними.

Лежать или сидеть?

Бразильский гамак уменьшенного размера и упрощенной конструкции это не что иное, как мягкое кресло-гамак на подвесе-трапеции, поз. 4. Кресло-гамак, или подвесное кресло, может быть также полужестким каркасным или вообще жестким; в таком случае подвес подойдет люлечный поз. 5. Но подвесные кресла – особый класс предметов мебели. Как сделать кресло-гамак, уложившись прим. в 500 руб., или жесткое из подручных материалов, можете посмотреть пару видео ниже, а мы пока займемся гамаками, в которых можно лежать, вытянувшись во весь рост.

Видео: кресло-гамак своими руками

Видео: как сделать кресло-гамак за 2 часа

Общее для всех

Полное устройство гамака показано на рис. Коуш, к сведению, это чем-то укрепленная петля из троса или каната для подвешивания. Здесь уже видны, во-первых, части явно избыточные, это подвесы. Имея дело не с лианами, а с изготовленными по ТУ веревками, делать при самостоятельном изготовлении так много ветвей подвеса нет смысла. Особенно плохо для любителей в подвесных системах из множества ветвей то, что добиться их равномерного натяжения при кустарном изготовлении очень сложно, а гамак с не обтянутой надлежащим образом подвеской отдохнуть как следует не даст. Исключение – гамаки на подвесе из одной цельной петли троса, включая стропы, поддерживающие длинные стороны полотнища. Одна из таких конструкций будет рассмотрена далее.

Примечание: канат – это веревка кручёная, спирального повива. Трос – веревка плетеная, крестовой или др. свивки с поперечными переходами прядей. При одном и том же диаметре канат и трос из одного и того же материала существенно различны по механико-эксплуатационным качествам. В общем, канат медленнее теряет прочность в процессе износа, а трос лучше держит большие и, особенно, кратковременные, нагрузки. Далее, если будет сказано просто «веревка», то в данном случае все равно, канат там пройдет или трос.

Для полной надежности гамака в его подвесной системе достаточно 4-х строп на 150 кгс постоянной и 300 кгс мгновенной нагрузки каждая; это бельевые веревки от 8 мм диаметром. 4 взаимосвязанных и взаимовлияющих стропы можно и без опыта обтянуть за полчаса, а 1,2 тс допустимого рывка позволят без опаски вспомнить при случае сцену между Жаном-Полем Бельмондо и Джиной Прилипалой из «Игры в четыре руки»: «Я хочу, чтобы ты овладел мною сейчас же! Немедленно! Прямо вот на этом туалетном столике! – А почему не на лыжах? Или стоя в гамаке?» Так, возможно, и слишком уж, но о детской баталии в гамаке, держащем 1,2 тс, родителям можно головой не болеть. Если подвес из 4-х строп сконструирован оптимально (см. далее), то при одновременном обрыве любых 2-х из всех 8-ми ветвей (т.к. подвесов 2) полотнище в самом худшем случае не опасно перекосится, но гамак никогда не опрокинется.

Самые слабые места подвеса – расчалки. Каждая из них должна держать те же 1,2 тс, но долговременно, т.к. расчалок 2 и обрыв любой из них означает аварию. Поэтому для расчалок предпочтительно брать канат диаметром от 12 мм, причем не синтетический, а х/б. Внутреннее трение в нем многократно больше, чем в скользкой синтетике, и внезапный обрыв по принципу домино исключен: истертые разлохматившиеся пряди привлекут к себе внимание раньше, чем оставшиеся станут не способны нести нагрузку.

О креплении на месте

Гамак следует подвешивать так, чтобы без нагрузки, но с матрацем, одеялом и подушками низшая точка его ложа отстояла от земли/пола не менее чем на 0,8 м. Расчалки должны при этом отклоняться от вертикали в пределах 45-75 градусов. если пойдут круче, лежать придется согнувшись и задрав ноги. Расчалки слишком пологие, по школьному правилу параллелограмма, окажутся перегруженными.

К рыму или коушу расчалку привязывают коечным узлом, слева на рис. К опоре не очень толстой, примерно с руку взрослого мужчины или тоньше – узлом выбленочным, в центре. На толстой опоре надежнее будет узел задвижной штык, справа.

Примечание: если какой-то из узлов здесь и далее покажется вам ненадежным, завяжите, затяните и тут же попытайтесь отдать (распустить). А узел, обтянутый под нагрузкой, держать будет, понятное дело, не хуже.

Еще о такелаже

Кроме 5-6 простых узлов, с которыми мы познакомимся далее, для изготовления гамака нужно уметь закреплять концы веревок от разметливания обвязкой – накладывать на них марки. Нам наверняка хватит простой марки (см. рис. справа). Самозатягивающуюся наложить сложнее, она предназначена более для жестких и/или скользких тросов и канатов, преимущественно стальных. От края марки до конца веревки-основы должно быть не менее 1 ее диаметра; лучше – 1,5-2. Отличные марки на веревках, пригодных для гамака, получаются из обувных шнурков или аналогичных им. Они прочны, сравнительно легко затягиваются, плотно сидят на основе и не слабеют со временем.

Примечание: при затяжке простой марки первый шлаг (виток) выйдет ослабленным. Чтобы подтянуть его, затянутый в петлю ходовой конец шнура немного вытягивают, а затем вновь затягивают, подтянув коренной (начальный) конец. 2-3 раза так проделать, и марка ляжет абсолютно плотно. Пресечение коренного и ходового концов правильно наложенной марки должно приходиться примерно на середину ее длины.

Гамаки на выбор

Фабричные гамаки делаются чаще всего с веерным подвесом из многих строп. В промышленных условиях это оправдано: перерасход 20-30 м веревки оказывается все-таки рентабельнее, чем введение в цикл операций по изготовлению подвеса не менее надежного, но не столь материалоемкого.

Веерный подвес не столь уж бесполезен – на него можно положить подушку. Однако, как сказано выше, обтянуть равномерно много ветвей самостоятельно трудно, а без этого гамак будет неудобен. Ручные операции по изготовлению упрощенного подвеса не сложны, но наемным работникам за них нужно платить зарплату, а самому себе – нет. Исходя из этого, в домашних условиях предпочтительнее делать, в порядке возрастания сложности работы, гамаки следующих типов:

• Простейший мексиканский на скорую руку из подручных материалов, безо всяких швейно-закроечных работ.
• Шитый с полотнищем на люверсах.
• Шитый универсальный, для подвешивания по-мексикански и на траверсах.
• Плетеный сетный, безо всякого декора, но практичный.
• Плетеный в технике макраме.

О ткани и тесьме

Ткань для однослойных полотнищ шитых гамаков требуется плотная и прочная: техническая, обивочная, холстина, джинсовая, любая грубая сатинового или саржевого переплетения. В случае применения технической или обивочной нужно проследить, чтобы нити основы шли по длине полотнища. С плательными и бельевыми тканями такой проблемы не возникает: ширина их штук меньше длины полотнища гамака.

Грубые ткани все-таки грубоваты, чтобы лежать в гамаке без подстилки, они редко бывают яркими и узорчатыми. Поэтому полотнища шитых гамаков, описанных ниже, можно делать двойными (см. выше, о бразильских гамаках) из тканей помягче. В таком случае подвороты швов (см. далее) достаточны одинарные, не двойные. Работа почти не усложняется, т.к. силовые швы в описанных ниже изделиях идут только по контуру полотнища. Но простую брючную тесьму для усиления нагруженных швов прокладывать в них все равно нужно: плетение тесьмы рассчитано так, чтобы она равномерно распределяла нагрузку по шву. Брючная тесьма тонкая, и ее вместе с 2-3 слоями джинсы или холста возьмет обычная бытовая швейная машина.

Проще не бывает

При кратковременном выезде на дачу, или, скажем, на привале в походе за грибами, гамак типа «проще чего невозможно» получится из любого подходящего куска ткани: простыни, одеяла, покрывала, чехла и т.п. Двуспальное постельное белье нужно сложить по длине вдвое. Как делается простейший гамак, видно на рис. Из простыни или одеяла обычной длины выходит ложе в 1,8-1,9 м. Этого достаточно и взрослому среднего роста, чтобы расслабиться после работы, а детям вообще будет рай в гамаке. Продолжительность производственного цикла – менее 10 мин, включая выбор опор для подвешивания.

На люверсах

Гамак на люверсах требует минимального для данного класса изделий объема швейных работ, но с полдня или день понадобятся на проводку стропы и обтягивание подвеса. Максимальная ширина полотнища – 0,9 м; длина – до 2,3 м. Длина подвесов по продольной оси в пределах 1/4-1/3 длины полотнища. Особенность конструкции в том, что вся строповая система представляет собой цельный конец (кусок) х/б каната.

Технологическая оснастка, кроме швейной машинки – простейший стапель, доска с вбитыми по краям гвоздями. 3-метровой доски хватит, чтобы сделать гамак с ложем в 2 м. Но, поскольку обтягивать короткие подвесы гораздо труднее, лучше найти доску подлиннее и длину подвесов сделать близкой к максимальной. Слабее гамак от этого не станет, но будет удобнее, только троса больше уйдет.

Внешний вид и устройство гамака на люверсах даны на рис. Тесьма в швы на коротких сторонах нужна широкая, от 8 см. В швы рукавов-кулис на длинных сторонах достаточно тесьмы в 3-4 см. Посредине одной из длинных сторон в шве кулисы оставляют пройму в 10-12 см для затяжки троса.

Люверсы для штор в данном случае непригодны: слишком слабы и на открытом воздухе скоро пойдут ржаветь. Нужно брать люверсы для тентов грузовиков или парусов. Найти их можно в спецмагазинах, на грузовом СТО или в яхт-клубе. Клещи для обжима мощных люверсов не везде и не всегда доступны, поэтому лучше сначала убедиться, что люверсы в пределах досягаемости есть, договориться об установке, а уж затем шить полотнище.

Если гамак будет подвешиваться за рымы, их надевают на гвозди в стапеле. Если же подвес будет на самодельных коушах (см. далее), то ходовой конец троса просто обводят вокруг гвоздя. Затягивают трос следующим образом: пройма – полрукава, крайнее отверстие в траверсе, гвоздь или рым, следующее отверстие в траверсе – люверс и т.д., пока не будет проведен весь подвес. Затем – другое крайнее отверстие в той же траверсе, рукав на другой длинной стороне, другой подвес, другие полрукава, выход в пройму. Концы троса соединяют бензелем (поз. В на рис.) и затягивают стык в рукав. Свободные концы троса должны остаться не менее 5 см длиной!

Если гамак будет на рымах, то перед обтяжкой стропы возле него собирают в жгут, наложив марку. Делать это нужно, не снимая заготовку со стапеля. Если предполагается подвес на коушах, то сначала стропы сводят в жгут временной маркой, а плетут коуш только после обтягивания подвесов.

Обтяжку лучше всего делать на весу, повесив гамак одним рымом или петлей жгута на гвоздь, крюк, сук и т.п., и нагрузив нижнее кольцо/петлю грузом от 10-12 кг.­ Начинают обтяжку со стропы наиболее провисшей: ее немного подают в траверсу, потом подбирают (подтягивают так, чтобы ослабла) через люверс сопряженную тугую. Чтобы обтягивание слишком не затянулось, и вообще, чтобы в нем не запутаться, пары строп перебирают строго по порядку, по часовой или против часовой стрелки. Для устранения возникающих перекосов траверс поддергивают трос в рукавах. Если не сбиваться, то гамак будет идеально обтянут за 2-3 прохода.

Универсальный

Это, пожалуй, наиболее удачный из гамаков домашнего изготовления: он экономен по материалу, удобен, прочен и долговечен. Его прототип – подвесная койка из комплектации военных кунгов. Ложе универсального гамака может быть длиной до 2,5 м и шириной до 1,4 м. Подвешивание любым способом в этом случае возможно потому, что рукава для подвески на коротких сторонах окажутся по краям усиленными вложенной веревкой. Если этот гамак будет подвешиваться и/(или только) на мягком подвесе (в данном случае совсем не мексиканском), длину ложа следует делать не менее 2,2 м, а его ширину – не более 1,1 м. Припуски на подвороты (поз. 1 на рис.) даны минимально допустимые.

Пошив начинают с затачивания длинных сторон, поз. 2, и затяжки в рукава веревок от 8 мм диаметром (поз. 2б). Кулису для веревки тачают с двойным подворотом и тесьмой, как и в пред. случае, поз. 2а. Концы веревок не должны выступать за края отреза, но и отстоять от него более чем на 1-1,5 см тоже не должны.

Подвернув рукава подвеса на коротких сторонах (поз. 3а) и прошив отвороты, места I (поз. 3 на рис.) прошивают конвертом или сеткой вручную, прихватывая веревки в рукавах длинных сторон, согнувшиеся теперь петлями. Шить придется цыганской иглой, а нитка нужна суровая вощеная или пропитанная ПВА и высушенная. Разумеется, распущенная перед пропиткой и на время сушки в свободные петли. Пропитывать нить проще всего тем же способом, как при изготовлении абажуров или елочных игрушек из ниток.

Мягкий подвес

Для подвешивания универсального гамака без траверс в рукав подвеса проводят канат расчалки и собирают полотнище в жгут, временно прихватив как-нибудь. Затем на расчалке вяжут беседочный узел с довольно большой петлей, поз. 4. Беседочный узел на затягивается при любой нагрузке. Далее в петлю узла вставляют распорку (поз. 4а) из любого подходящего материала и проделывают то же самое с другой стороны полотнища. Все, гамак можно вешать.

Подвес на траверсах

Для изготовления подвесов на траверсах для данного гамака понадобятся 2 круглые деревянные палки диаметром от 5 см и длиной в 3/4-4/5 ширины готового полотнища W. Хорошо подойдут отрезки черенков лопат или распиленный напополам один черенок достаточной длины. Также нужно соорудить стапель из пары досок длиной ок. 1,5 м, сбитых Т-образно. В ножку Т на ее дальнем краю забивают по оси пару гвоздей на расстоянии 5-10 см, а обрезки черенка, которые и будут траверсами, закрепляют на палочке Т еще 2-мя парами гвоздей. Не туго, траверсы должны свободно ходить между гвоздями до их шляпок.

Далее с одной стороны траверсы, на расстоянии ок. 5 см от ее конца, вяжут узел двойной штык (пункт II и нижний ряд на рис.), только оба конца троса (от 8 мм диаметром) оставляют одинаковой длины, примерно по 2 м. Под узел можно сделать зарубку, но вообще-то двойной штык – узел «мертвый», в нем держится на весу гладко ошкуренное и намыленное толстое бревно-столб. Или тяжеленная торпеда.

Следующий шаг – отмеряют концы строп подвеса Λ1 и Λ2 (поз. 5). Его длина, от траверсы до дальнего угла, допустима не менее 1 м. Если гамак будет на рымах, то сразу же и продевают Λ2 в кольцо. Следующий шаг – более длинный конец Λ1 проводят в отверстие регулировочной планки из твердого дерева 5а, затем, опционально, в рым (если он есть) и выводят через другое отверстие планки. Расстояние между отверстиями в ней ок. 5 см; остальные размеры не критичны. Затем на другом краю траверсы каждый из концов вяжут узлом простой штык (см. далее, о плетении гамака), и делают на стропах отметки шариковой ручкой в пункте IV (поз. 5б). После этого узлы на левом (по рис.) конце траверсы отдают.

Теперь нужно траверсу вынуть и надеть на нее полотнище, равномерно присборив. Если гамак будет постоянно подвешен на траверсах, то желательно, окончательно оформив подвес, еще и провести вдоль траверсы дополнительный шов, чтобы зафиксировать складки. Дело в том, что, если траверсы будут шире полотнища и рукав подвеса ляжет на траверсы свободно, то полотнище будет все время съезжать на одну сторону. А складки образуют своего рода пружину, удерживающую полотнище ровно. После этого снова вяжут простые штыки на левом конце так, чтобы отметки встали на прежнем месте.

Наконец, аналогично делают подвес на другом краю полотнища и обтягивают гамак на весу, как и в пред. случае. Но с огромной разницей в трудоемкости: для обтяжки достаточно передвинуть регулировочные планки. А в дальнейшем ими же регулировать стропы. Возможно, при первоначальной регулировке строп придется 1-3 раза перевязать узел III, но простой штык отдается так же легко, как и вяжется. В заключение, если гамак будет на коушах, оплетают петли на вершинах подвеса, см. в конце. В таком случае после регулировки строп нужно на их перегибах сделать отметки, чтобы коуш не «уехал» в сторону.

Свободные концы

В узле III остаются концы, которые для украшения гамака (см. далее) использовать невозможно. Их можно прихватить марками к подходящим концам строп. Но лучше оставить длиной до 3 м, свернув в бухточки. Если гамак будет подвешен на раме с верхней планкой или, скажем, к деревьям с горизонтальными или полого наклонными сучьями, то свободные концы строп можно будет перебросить через них и покачиваться, подергивая за веревочки.

Упрощенный вариант

Тот же принцип подвеса позволяет существенно упростить полотнище гамака, если он будет подвешен только на траверсах. Схема упрощенного гамака на 4-строповых подвесах с регулировочной планкой дана на рис. Но в таком виде он вообще-то не очень удобен: голова то проваливается, то упирается в траверсу, и подушка улезает в промежуток между ней и краем полотнища. Возможный выход из положения – поставить на короткие края полотнища по 5-6 обычных люверсов для штор, только нержавеющих, и через них туго примотать края к траверсам шнуром.

Простой плетеный

Плетут сетный гамак поперек полотнища, т.е. вдоль длинных сторон. Для основы понадобятся 2 траверсы такие же, как в пред. случае, но длиной на 10-15 см больше, чем ширина полотнища. В их концах на расстоянии 4-5 см от края сверлят по 3 отверстия рядом, или одно продолговатое, под несущие стропы из троса от 10 мм. Несущий трос проводят одним кольцом, скрепленным бензелем, как для гамака на люверсах, но без изгибов на дополнительные ветви подвеса. Сквозь отверстия в траверсах несущую стропу пропускают, захлестнув восьмеркой.

Следующий этап – готовят пару стоек высотой больше ширины полотнища и на расстоянии друг от друга, большем его длины. Основу (раму) крепят к стойкам, хотя бы примотав к ним несущие стропы шнуром накрест, и туго их натягивают. Повисшие теперь траверсы выравнивают по расстоянию между ними и по вертикали, подтягивая/ослабляя стропы в восьмерках.

Далее готовят челнок для шнура толщиной от 4 мм. На полотнище его понадобится 120-200 мм, смотря по размерам гамака, так что плести придется рядами – столько сразу шнура на челнок не поместится. Поэтому, исходя из размера петли сети по диагонали ок. 7 см, подсчитываем количество рядов петель по ширине полотнища (столько понадобится отрезков шнура), а его длину умножаем на 2,2, Соответствующей длины отрезок шнура наматываем на челнок, его хватит на 1 ряд. Излишек пойдет в отход, т.к. лишние узлы, разбросанные посреди полотнища, виду ему не придадут.

Теперь начинаем плетение, поз. 1 и 2 на рис. Для обеспечения ровности петель применяют круглую оправку из гладко ошкуренного черенка лопаты или чего-то наподобие. Угловатая оправка не годится, застрянет! Вяжут полотнище простейшими плоскими узлами, поз. 3, такими же, на каких подвешивался примитивный гамак. Сети таким узлом не вяжут, он широкий и тянуть сеть в воде будет тяжеловато. Но для гамака в этом узле хороша его малая толщина, в затянутом виде менее 1,5 диаметра веревки.

При вязке узлы только подтягивают, лишь бы не болтались. Окончательно затягивают все сразу, несколько раз потянув за оправку, эта операция называется пробивкой узлов. Первые петли набрасывают на оправку по всей ее длине, а продолжение ряда вяжут, выдвигая оправку наполовину. При затяжке первых и последних петель свободный конец шнура придерживают рукой.

Вывязав полотнище, свободные концы шнуров привязывают к траверсам простым штыком, поз. 4-7. Можно завязать и двойные штыки, хуже не будет. Затем делают у каждого узла-штыка по 3-4 накидных шлага, поз. 8-10, они создадут упругие звенья, обеспечивающие равномерное натяжение ячеек сети.

Теперь нужно решить, что делать со свободными концами шнуров. Чтобы лишнего не вязать, их можно обрезать в размер. Затем на концах вяжут стопорные узлы, а самые кончики распушают в кисточки. Получится вполне симпатичная бахрома.

Осталось сделать дополнительные ветви подвеса, т.к. 2-х «голых» несущих строп мало по соображениям надежности. Решается это дело просто: дополнительные концы веревки такой же, как кольцевая несущая стропа, диаметра, привязываются к траверсам двойным штыком внутри от восьмерок основной стропы вплотную к ним. Далее делают подвес как для универсального гамака. Свободные концы тут имеет полный смысл также превратить в кисточки, их получится 4 покрупнее по углам.

Макраме

Гамаки-макраме рассмотреть подробно здесь нет возможности, да и браться за такой можно, только хорошо овладев техникой плетения макраме. Коснемся только отдельных моментов, т.к. гамак не дорожка на стол, не коврик и не сумочка не только по объему работы.

Прежде всего, гамак-макраме плетут не поперек, как сетный, а вдоль, подвесив одну из траверс горизонтально. Полотнище выводят, продвигаясь верху вниз. Кольцевая несущая стропа в данном случае не обязательна – плетение макраме очень хорошо распределяет нагрузку на полотнище само по себе.

Второе – возможны в общем 2 варианта плетения: в 2 нити, поз. А-В на рис., и в одну нить, поз. Г-Е. Плетение в 2 нити позволяет обойтись шнуром толщиной всего в 2,5-3 мм, что делает гамак удобнее, но и дает вдвое больше свободных концов, в которых легче запутаться. Плетение в 1 нить (шнур 4-5 мм) дает большое количество свободных концов на краях, достаточное для надежного подвеса. Подвес из множества тонких строп отлично гармонирует с узорным полотнищем, а его обтягивание по сравнению с общей трудоемкостью уже не так ужасающе.

Главным достоинством плетения в 1 нить считается возможность вывести по краям змейки длиной по 30-40 см – упругие звенья, идеально выравнивающие натяжение полотнища. В таком гамаке лежал бы и лежал, кабы не пиво, будь оно проклято. Точнее, побочные физиологические эффекты от его потребления. Однако сплести «пружинки»-макраме можно и в 2-ниточной технике точно так же, как плетут браслеты, см. рис. справа. Ветви 1 и 4 для этого берут на тройную длину «пружинки» длиннее, чем ветви 2 и 3.

Самодельный коуш

Коуш в оплетке для гамака элемент довольно-таки трудоемкий, но позволяет обойтись без покупных стальных колец – рымов. Веревка в коуше изнашивается не в пример меньше, чем пропущенная в рым, а сама петля подвеса намного надежнее. Лучший материал для оплетки и здесь круглые шнурки для обуви диаметром 1,5-3 мм. Понадобится 2-4 шнурка, но от их стыков качество коуша ничуть не пострадает. Пошаговая инструкция по изготовлению самодельного коуша для гамака такова (см. также рис.):

{{img-9}}

1. Перегиб строп подвеса собираем в петлю;
2. Накладываем временную марку, не туго;
3. Делаем стартовый шлаг, оставляя свободным 4-5 см коренного конца;
4. Остаток коренного конца укладываем по жгуту;
5. Ведем оплетку шлагами с захлестом, затягивая из сразу как можно туже;
6. Остаток коренного конца пускаем под оплетку, он под ней останется целиком, т.к. никогда не поползет;
7. Рубец оплетки оставляем снаружи, поскольку с его стороны оплетка шире, плавный изгиб петли сформируется сам собой;
8. Когда ходового конца останется на 4-5 шлагов, подставляем второй шнурок;
9. Завершаем оплетку первым шнуром, прихватывая второй, от которого снаружи должен остаться кончик в 1-1,5 см;
   {{img-10}}
10. Когда 1-го шнура останется 4-5 см, плетем 2-м, пуская под оплетку остаток 1-го, от него снаружи также должен остаться кончик той же длины;
11. Когда на возвратной дуге петли до стартового шлага, т.е. до начала оплетки, останется 3-4 см, временная марка уже не нужна;
12. Снимаем ее, а на общий жгут накладываем вспомогательную петельку из многожильного провода в ПВХ изоляции или тонкого прочного скользкого шнура сгибом от петли коуша;
13. Плетем, прихватывая теперь оба пучка жгута;
14. Первые 4-5 шлагов общей оплетки кладем в обратном направлении, т.е. к петле коуша. Так нужно, чтобы голая веревка потом не полезла наружу;
15. Меняем направление оплетки снова на прямое. Таким образом шейка коуша получится усиленной 2-слойной оплеткой. Плетем, пока не пройдем на 4-5 шлагов ниже стартового, и ходовой конец заводим во вспомогательную петельку;
16. Вспомогательной петелькой затягиваем ходовой конец под оплетку, пока не появится в просвете петли коуша;
17. Туго-натуго затягиваем оплетку за ходовой конец;
18. Оплетка получится рыхловатой, поэтому обхватываем ее одной рукой, а другой попеременно с силой поочередно тянем стропы, пока шлаги оплетки внутри не сойдутся;
19. Обрезаем торчащие концы шнура оплетки, оставляя по 0,5-0,7 см (обязательно, иначе уползут внутрь и оплетка расползется!) – коуш готов принять нагрузку.

Примечание 5: для долговечности коуша очень полезно будет пролить его горячим воском или подержать 5-10 мин в разбавленном водой вдвое-втрое ПВА и дать как следует просохнуть.

Еще об узлах

Все описанные выше узлы не единственно возможные, пригодные для изготовления гамака. Можно применять и другие варианты узлов соотв. назначения, см., к примеру, ролик:

Видео: удобные узлы для гамака

Дополнение в заключение

Место для гамака бывает найти не так-то просто, особенно на обустроенном и ухоженном участке. На такой случай на рис. – чертежи стойки для гамака из дерева. Конструкция довольно громоздкая и не довольно мобильная, но позволит не рисковать плодовыми/декоративными деревьями, стенами дома, забором и не затевать земляных работ на газоне. Высота установки крюков где-то по грудь, а расстояние между ними – прим. на 0,7 м меньше полной длины гамака с подвесами, но без расчалок. Рымы/коуши в таком случае набрасываются прямо на крюки. А засим – приятно поваляться!