Если вы решили превратить балкон или лоджию в уютное жилое помещение, то, прежде чем браться за остекление, утепление и внутреннюю отделку, нужно обшить балкон снаружи. Все равно, потом ведь захочется заменить стандартную замызганную наружность на что-нибудь поприличнее. Но сделать это самостоятельно уже не получится; придется нанимать мастеров-верхолазов.
Скажем сразу: если у вас лоджия с цельным бетонным ограждением (плитой), то без наемных специалистов в любом случае не обойтись. Любители самодеятельного промышленного альпинизма могут писать в своих блогах что им вздумается, но цель данной статьи не есть описание способов создания опасных для жизни ситуаций. Мы опишем, как самому обшить балкон сайдингом снаружи, даже не перегибаясь через перила.
Почему сайдинг?
Сайдинг – наружный облицовочный пластиковый (ПВХ) профиль. Он по умолчанию выпускается стойким к морозу и атмосферным влияниям. Различные производители гарантируют лишь различную степень стойкости и срок службы. Но, в отличие от вагонки, самый недобросовестный продавец не сможет продать вам вместо наружного сайдинга нестойкий сайдинг для внутренней отделки – такого просто нет.
Во-вторых, сама конструкция сайдинга рассчитана на монтаж наощупь и не требует частой обрешетки. В-третьих, все выемки профиля сайдинга при правильном монтаже обращены книзу. Кроме того, в профиле сайдинга учтены капиллярные эффекты. В шпунтовом замке пластиковой вагонки, даже если она монтируется гребнем вверх, будет застаиваться влага, за счет поверхностного натяжения воды. В деревянной вагонке влага эта уйдет по порам древесины, но деревянная вагонка дорога и для наружного монтажа требует сложной обработки, а служит недолго.
Сайдинг и фурнитура к нему
Что такое сайдинг, ясно из рисунка. Там же показаны виды фурнитуры к сайдингу, которые вам понадобятся:
- Стартовая планка, или стартовая полоса – зацеп для первой полосы сайдинга.
- Внешними, или наружными углами, закрываются стыки сайдинга на углах.
- Подоконная планка (наличник, j-профиль) закрывает крепеж верхней полосы сайдинга. Из нее же делается замок для закрепления нижнего края внешнего угла.
Инструмент и принадлежности
Помимо обычного инструмента (дрель, уровень, ножовка по металлу, отвертка, монтажный нож, пассатижи и пр.) вам понадобятся:
- Магнитная насадка к дрели для заворачивания саморезов. Хотя многие производители рекомендуют крепить сайдинг гвоздями, логического обоснования для этого не просматривается. При забивании гвоздя молотком легко покорежить сайдинг, а саморез можно без проблем ослабить для получения нужного люфта (см. ниже).
- Десяток метров рыболовной лески и две-три самодельных проволочных скобки с отогнутыми усами под размер монтажной прорези сайдинга. С применением таких штуковин полосы сайдинга как будто сами собой будут вставать на места, и можно обойтись без помощника.
- Круглая металлическая щетка с хвостовиком под патрон дрели.
Прежде чем приступить к работе
Перед работой настройтесь на то, чтобы быть предельно внимательным, аккуратным и собранным. Сайдинг балкона своими руками требует тщательности и ответственности. Сорванную ветром полосу самостоятельно потом на место не поставишь. Нужно работать так, чтобы все 10-15 своей службы отделка сайдингом ремонта не требовала. Если неясен какой-то момент, не надейтесь разобраться по ходу дела. За работу беритесь, лишь точно уяснив себе все тонкости всех операций.
Напоминание: все описанные в статье операции можно производить, просовывая руки сквозь решетку балкона. Если перегибаетесь, даже слегка, не забудьте взять напрокат монтажный пояс с карабином и при работе пристегиваться к балконной решетке.
Рекомендуем к просмотру: распространенные ошибки при монтаже сайдинга
Подготовка балкона
Отделка балкона сайдингом начинается с подготовительных работ.
- Снимаем перила и старые облицовочные панели. Держатели панелей срезаем болгаркой заподлицо с прутьями ограждения. Внимательно осматриваем все стыки; треснувшие – подвариваем.
- Сбиваем цемент вдоль нижнего края балконной решетки, до цельного бетона. Сбиваем по участкам. Куски ловим в жестяное корытце, старый противень и т.п., подвешенные к решетке на леске. Помните при этом не только о соседских балконах. Кусок камня в 300-400 г при падении с высоты 3-го этажа способен убить человека.
- Далее металлической щеткой по возможности снимаем ржавчину с решетки, грунтуем ее грунтовкой по ржавчине и красим. Делать кайму краской по бетону не нужно.
- Затем проверяем уровнем внешний, за прутьями ограждения, край балконной площадки по всему периметру. Мелкие ложбинки и выбоины заделываем цементом до ровного. Если же балкон наклонился, нужно серьезно подумать: а стоит ли продолжать работу? Лучше в таком случае вызвать для консультации специалиста-строителя.
Если эксперт сказал, что балкон не аварийный, то нужно по его периметру сделать нижний пояс деревянной обрешетки «до ровного». Поперечные брусья (от 30х30 до 60х60 мм; небольшой отступ от внешнего края балконной площадки не помеха) при этом, разумеется, спиливаются наискось по длине, узким концом к стене. Возможно, придется аккуратно подстрогать и продольный брус. Но разного рода клинышки-фанерки недопустимы. По углам брусья соединяются на шипах и гвоздях. Дерево для нижнего пояса должно быть пропитано фунгицидами и два-три раза обработано олифой.
Важно: самый узкий конец любого бруса нижнего пояса должен быть не уже 80 мм. Иначе потом невозможно будет установить стартовую планку.
К бетону балконной площадки нижняя обрешетка крепится строительным клеем или силиконом; к прутьям решетки – хомутками из оцинковки или проволоки и саморезами. По внутреннему нижнему краю опорный пояс задуваем строительной пеной.
Подбор материалов
Начинаем с поперечных размеров брусьев для обрешетки. Толщина обрешетки должна равняться толщине нижнего пояса, если он установлен. Если же нет, то обрешетка может быть толщиной 30-60 мм. Сам по себе этот размер большого значения не имеет, но к нему будут привязаны другие размеры. Поэтому заранее определитесь с брусьями для обрешетки, а лучше всего – загодя запаситесь ими.
Затем определяем требуемую длину полос сайдинга. Соединять сайдинг-панели встык нельзя. Следовательно, длина одной лицевой полосы должна равняться длине наружного края балконной решетки, плюс двойная толщина обрешетки, плюс 70-100 мм технологический припуск. С боковыми полосами проще: они отпиливаются по длине от цельных.
Верхний пояс
Если балконная плита не перекошена и нижний пояс сразу не понадобился, делаем его теперь из бруса на обрешетку, как описано выше. Опять же, высота нижнего пояса – не менее 80 мм, т.е. его нужно делать из двух-трех рядов бруса.
Вымеряем, сколько ЦЕЛЬНЫХ полос сайдинга уложится по высоте ограждения, от верхнего края нижнего пояса. Сайдинг, в отличие от вагонки, нельзя обрезать вдоль в размер. ВЕРХНИЙ КРАЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ САЙДИНГА ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ ТОЧНО НА ВЕРХНЮЮ КРОМКУ ОГРАЖДЕНИЯ. Причем учтите, для установки наличника понадобится не менее 20 мм доски.
Поэтому по верхней связи балконного ограждения нужно сделать верхний пояс из досок шириной 60-100 мм. Его внешний край должен выступать наружу на толщину обрешетки, а внутренний будет опорой для подоконника. Крепят верхний пояс через существующие отверстия (через которые крепились перила) саморезами 6 мм длиной в 3/4 толщины верхнего бруса или, если верхний пояс выходит тонким, болтами с головками впотай насквозь. Лучше брать болты с уширенными тонкими головками (пресс-шайбы).
А что делать, если край верхней полосы сайдинга получается выступающим всего на 10-15 мм, или столько же «не дотягивает»? Не городить же 200-250 мм верхнего пояса – и труд мартышкин, и неудобно потом будет.
В таком случае нужно внизу проложить еще один брус на уже уложенный. Небольшое пространство между нижним краем стартового пояса и низом деревянного пояса закрасится потом вместе с балконной плитой, да его снизу и видно не будет.
Гнезда под внешние углы
Сразу же на нижний пояс монтируем гнезда под внешние углы. Каждое такое гнездо – два кусочка наличника (подоконной планки) по 100-120 мм, прикрепленных «лоханкой вверх». Лучший вариант – посередине цельного куска в 200-240 мм со стороны широкой полки прорезаем до узкой полки V-образный паз под 90 градусов, а затем, осторожно, через тонкую фторопластовую пленку подогревая паяльником узкую полку, сгибаем заготовку под те же 90 градусов. Поскольку таких гнезд нужно всего два, лучше не полениться и сделать цельные.
Стартовый пояс
Стартовый пояс крепим саморезами вровень с верхним краем нижнего пояса. Заранее, для удобства и безопасности, делаем для дрели страховочную петлю из тесьмы. Петлю не сильно затягиваем на запястье.
Перед началом крепления кусок стартовой полосы подвешиваем на трех-четырех кусках лески с помощью скобок, продетых в монтажные отверстия. Эти приспособления (леску со скобками) лучше на все время работ прикрепить к внутренней стороне верхнего пояса. В дальнейшем нужно будет только вдевать скобки в крепежные отверстия очередного пояса и переваливать его через перила.
Покраска низа
После крепления гнезд под углы и стартового пояса оставшуюся часть нижнего деревянного пояса два раза прокрашиваем. Второй слой краски наносим после полного высыхания предыдущего. Разумеется, все дерево для обрешетки должно быть заранее обработано фунгицидами и пропитано олифой. Со временем краска внизу облупится, но и дерево потемнеет. Поскольку же его будет видно не более 100 мм, то и бросаться в глаза оно не будет.
Вариант: излишек дерева снизу прикрыть половиной полосы сайдинга на саморезах. Но сайдинг, закрепленный не по штатной схеме, может сорвать ветром.
Крепление сайдинга
Пришло время поговорить о креплении сайдинга. Монтажные прорези в нем недаром выполнены продолговатыми. Полосы сайдинга при тепловых деформациях «ездят» на крепеже. Поэтому же нельзя притягивать сайдинг намертво, иначе облицовка потом вспучится, а то и оторвется.
Саморезами сайдинг крепят так: прилепив саморез к магнитной насадке дрели, заворачивают точно в середину прорези. В отличие от забивания гвоздей молотком, это можно делать одной рукой, а другой придерживать прикрепляемую деталь. Для удобства (ведь работать придется присев или на весу) можно заранее чертилкой по металлу наколоть в дереве лунку под саморез.
Завернув саморез, его отверткой отворачивают на четверть оборота. Это даст люфт примерно на 0,3-0,5 мм. Для справки: гвозди при монтаже сайдинга рекомендуется не добивать на 1-1,5 мм. Понятно, что с таким зазором на сильном ветру облицовка будет хлябаться. А для теплового смещения в поперечном направлении люфта в полмиллиметра вполне достаточно.
Наружные углы
Перед началом работы по обрешетке и облицовке в нижние гнезда вставляют наружные углы, а их верхние концы прикрепляют к верхнему деревянному поясу. При этом будет удобно снизу дополнительно пролить крепления углов клеем. При дальнейших работах брусья обрешетки будут подсовываться под полки углов, а полосы сайдинга вдвигаться в их пазы.
Обрешетка
От нижнего края замка стартовой планки отмеряем ширину полосы сайдинга, и с таким шагом крепим к ограждению брусья обрешетки. Как крепить – описано выше: хомутиками и саморезами. Самым-самым начинающим мастерам можно защелкнуть подвешенную на леске со скобками полосу сайдинга в старт, очертить карандашом прямо по ограждению ее верх, прикрепить пояс обрешетки, и так до конца. Т.е., описываемый способ позволяет вести облицовку параллельно с обрешеткой, каждый раз точно выверяясь по месту.
Каждую следующую полосу сайдинга вдвигают в пазы наружных углов, толкают вниз до щелчка замка, пальцами за низ толкают вверх до защелкивания замка, крепят следующий брус обрешетки (если работаем параллельным способом), и так, пока не дойдем до верха. Теперь осталось только прикрепить наличники.
Совет: если делаете балкон, начинайте облицовку с боковых сторон. При работе с короткими полосами легче вырабатываются навыки, и нет риска испортить длинную полосу.
Наличники и финал
Наличник сначала, наклонив немного от себя, вдеваем «усиком» короткой полки в замок верхней полосы, поддавливаем вверх пальцами до защелкивания, и прикрепляем к верхнему поясу саморезами. Все, обшивка балкона сайдингом своими руками успешно закончена! Теперь можно герметизироваться, утепляться, стеклиться и оформлять балкон внутри.
***
Обшивка балкона сайдингом описанным выше способом требует повышенных трудозатрат. Но облицовка держится намертво, и нет никакого риска для жизни и здоровья. Как видите, все работы можно произвести, даже не перегибаясь через перила.
