Металлическая дверь в квартире: подбор подходящей, установка, важные моменты

Установка металлической двери – печальная необходимость наших дней. Опытные полицейские не скрывают тихого ужаса: сколько сейчас совершается преступлений бессмысленных, как говорится – по злобе душевной. Профессиональные преступники оснащены самым современным инструментом и снаряжением. Наконец, вроде бы безобидные вандалы-граффитчики. Ну кто их всерьез будет искать? Органы в тяжких и особо тяжких захлебываются. А найдут – что возьмешь с безработного недоростка? Но дорогая дверь испорчена.

Входная металлическая дверь – вполне надежное средство обезопасить свое жилище. Практически в 100% случаев она заставляет злоумышленников отказаться от своих намерений или провозиться с ней столько, что их берут с поличным. Большинство имеющихся в продаже дверей позволяют смывать граффити, не портя двери. На некоторых покрытиях краска просто не держится, и вандалы выкладывают денежки за баллончик впустую. Покрытие «Анти-граффити» можно нанести на уже стоящую на месте дверь.

Об установке двери

Монтаж металлической двери производить самостоятельно просто смысла нет: почти все продавцы более-менее приличных дверей ее установку включают в стоимость. Скидку за самостоятельную установку не дают, и гарантия снимается. Причина вовсе не скверный характер или жадность поставщиков, а потребители, затаскивающие по судам, чуть из двери потянуло сквознячком. Тоже реалии нашей жизни.

О гарантиях

Однако нужно четко уяснить себе, что никакая фирменная гарантия не дает законного права требовать компенсации последствий взлома двери злоумышленниками. Тут безразлично, самодельная это железная дверь из уголка и оцинковки или титановая с композитной броней и покрытием DLC (см. ниже). Есть фирмы, поставляющие противовзолмные двери, но установка каждого изделия осуществляется по отдельному договору, где четко прописывается ответственность и права сторон.

На обычную металлическую входную дверь в квартире, как правило, гарантируется отсутствие сквозняков, перекосов, заеданий, целостность и внешний вид покрытия ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОРОННИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, т.е., что оно не выгорит и не облупится само по себе. Гарантия от перекосов и заеданий распространяется на дверное полотно с петлями. Если косяк (лутку) повело от деформации стен, это случай негарантийный.

О ценах

Дверь, пригодную для неотапливаемых хозяйственных построек или как дополнительную к уже имеющейся входной квартирной, можно изготовить самостоятельно из уголка или профтрубы и стального листа; найти чертеж не сложно. Материалов уйдет примерно на 2000 руб; работа трудоемкая, внешний вид – результат умения и вкуса мастера. Для установки потребуется крепкий и внимательный помощник, дверь выйдет тяжелая. Антивандальных качеств не получится – тут дело в покрытии, которое наносится по промышленной технологии. Утеплить самодельную дверь также совсем не просто: для создания объемной металлоконструкции без мостиков холода требуется компьютерное моделирование, либо точное следование уже апробированной конструкции.

Цены на готовые металлические двери стандартных размеров начинаются примерно от 4500 руб. с установкой, но с оплатой транспортировки покупателем. Заказная в размер дверь аналогичной конструкции обойдется примерно на 1000 руб. дороже. Это касается простейшей двери, на рис. слева. Противосъемная дверь с декоративными элементами, дополнительным замком и глазком (справа ни рис.) стоить будет уже начиная от 8000 руб. И для той, и для другой двери предусмотрено утепление и антивандальное покрытие.

Вывод по параграфу: время самодельных железных дверей прошло. Высокий спрос в сочетании с современными технологиями делает самостоятельное изготовление металлической двери неоправданным.

Как ее ставят?

Тем не менее, знать устройство двери и способ ее установки нужно как тем, у кого наличие необходимых материалов и уровень мастерства позволяют изготовить дверь своими руками, так и покупателям с заказчиками. Во втором случае это нужно, чтобы правильно выбрать изделие и проконтролировать процедуру его установки: от этого во многом зависят защитные свойства двери, а поставщики, пользуясь «дверным бумом», нередко халтурят. Начнем с установки, т.к. она требует некоторых самостоятельных подготовительных процедур.

Желательно еще до выбора новой двери (или до начала работ по самостоятельному изготовлению) сбить штукатурку с откосов старой, снять размеры ее косяка (рамы, лутки) и сфотографировать проем. Это позволит сразу же определить, подойдет ли стандартная дверь (800х2000 мм), или нужна заказная.

Также важно знать толщину тела стены (анкеры, см. ниже, не должны залегать ближе 100-120 мм от ее поверхности) и способ крепления старой двери. Во многих хрущевках и брежневках деревянный дверной косяк утапливался в паз бетонной плиты. Современным дверям это только во вред: надежность крепления ослабевает, а шумоизоляция даже самой лучшей фирменной двери, врезанной в плиту, окажется несовершенной. Вдобавок, врезные в торец стены двери в продаже бывают редко и стоят существенно дороже, из-за той же шумоизоляции. Поэтому установочный паз лучше заделать цементно-песчаным раствором для стяжки пола.

Видео: учебный фильм по установке металлической двери

Собственно же процедура установки несложна, но требует значительных физических усилий, твердых рук и точного глазомера:

1. Створку двери снимают;
2. Вставляют с пазы рамы анкерные пластины;
3. Раму вставляют в проем;
4. Стойку рамы с петлями клиньями, уровнем и отвесом выравнивают до вертикальности (не по стене!) в двух плоскостях;
5. Размечают отверстия под анкеры безопасности, см. далее схему и описание, и анкерные пластины пока вынимают;
6. Алмазным буром по бетону сверлят отверстия под цанги анкеров безопасности и устанавливают их;
7. Опять вставляют анкерные пластины, снова доводят до вертикальности стойку с петлями и закрепляют анкерами безопасности;
8. Навешивают створку двери и также клиньями подгоняют под нее раму, начиная со второй вертикальной стойки, проверяя постоянно ход створки на 90 градусов, отсутствие перекосов, заеданий, самопроизвольного открывания/закрывания;
9. Закрепляют остальные три стойки рамы анкерами безопасности, как описано выше;еще раз проверяют ход створки и снова снимают ее;
10. Сквозь штатные отверстия рамы сверлят отверстия в стене под анкеры устойчивости, вгоняют их на места, а головки анкеров закрывают штатными декоративными заглушками;
11. Навешивают створку, проверяют ход;
12. Запенивают зазор между косяком и стеной, делают уборку в прихожей;
13. Спустя сутки или более штукатурят откосы, оформляют четверть – дверь готова.

Примечание: описанная процедура рассчитана на людей, ранее двери не ставивших. Поднаторевшие в своем деле установщики-профессионалы работают быстрее и увереннее, не нужно им мешать. Главное – чтобы створка правильно ходила и дверь была закреплена КОМБИНИРОВАННЫМ способом, см. ниже; об этом следует договориться при покупке или заказе двери.

Примечание 2: толщина анкеров – не менее 10 мм; заход в стену – не менее 120 мм.

Пенить или мазать?

Можно встретить немало рекомендаций: мол, для надежности зазор между косяком и стеной нужно не запенивать, а заделывать цементом. Неверно, это только ухудшит изоляцию и усложнит работу, а болгарке или воровскому инструменту большой разницы нет, пена или цемент.

Как выбрать дверь?

О безопасности

Стальная дверь квартиры устанавливается прежде всего ради безопасности жилища. Действительная безопасность и собственное душевное спокойствие – вещи разные, поэтому смотреть нужно с точки зрения вандала и/или взломщика. Спецагент он, действующий по приказу и под присягой, или вор-домушник, неважно – технология взлома/повреждения одна и та же.

Если допустимо нашуметь, то орудовать инструментом, который к тому же нужно откуда-то запитать, ни к чему. Умело примененные 30-50 г пластида или простого тротила откроют любую дверь сразу и наверняка. Резкий короткий шум привлечет меньше внимания (подумаешь, пацанята петарду взорвали) чем долгий визг, вой и скрежет металла.

Если же шуметь нельзя, то вступает в действие фактор времени: взлом не цель операции, а средство для ее достижения, опасность же «попалиться», торча на виду снаружи, с каждой секундой стремительно нарастает. Профи, спец или преступные, отводят себе на взлом не более 3-4 минут. Если по расчету времени так не выходит, ищут другие пути проникновения либо переключаются на иной объект поживы.

Исходя из этого и строится система безопасности двери. Как не бывает непотопляемых кораблей, так не бывает и невзламываемых дверей. Как корабль при любом мыслимом повреждении должен тонуть достаточно медленно, чтобы можно было вывести людей на палубу и посадить в шлюпки, так и дверь должна задержать злодея настолько, чтобы кто-то успел вызвать полицию, а те – прибыть по вызову.

Дверь, задерживающая взломщика на 10 мин, считается достаточно надежной для квартиры, где не хранится значительных ценностей. Дверь, способная выдержать полчаса – абсолютно надежна. Взломщики прекрасно осведомлены об особенностях конструкций дверей и, если уж крайне необходимо проникнуть, войдут как угодно, но не через такую.

Степени защиты двери

Схема систем безопасности двери показана на рисунке. Для дверей обычного назначения степени защиты предусматриваются следующие:

• Способ крепления к стене.
• Конструкция и расположение петель.
• Притвор.
• Противосъемные узлы.
• Конструкция дверного полотна.
• Антивандальное покрытие.

Примечание к рисунку: резиновые уплотнители условно не показаны, т.к. к системе безопасности они не относятся. Лучшие уплотнители – из натуральной резины. Пластиковые более 5 лет, как правило, не держатся.

Итого имеем 6 степеней защиты. Конверты, особенно внутренний, могут быть использованы для создания дополнительной степени. Вообще-то конверты предназначены для монтажа декоративной обшивки, заменяя стартовый и финишный профили, но, если во внутреннем конверте помещен прочный вязкий материал, возможна психологическая защита по фактору неожиданности.

Преступник потому и преступник, что у него, возможно, при полной внешней рассудительности, психика неустойчива. Наткнувшись на неожиданное препятствие, когда работа вроде бы уже сделана, он, раздосадовавшись, может плюнуть на все и уйти.

6-7 степеней защиты по современным требованиям считаются достаточными для жилища. Если взломщику не известно точно, что в квартире есть более чем на $10 000 компактного легко ликвидного имущества или наличных денег, он откажется от «дела по этой хате»: профессиональные взломщики прекрасно умеют рассчитывать степень риска по работе, а в тюрьму им хочется не более всех прочих.

Что же касается «безбашенных» вандалов, особенно малолетних, еще не подсудных, то они если и могут рассуждать, то в поступках это никак не проявляется. Но и работать с толком они не могут, а кто может научиться, тот находит себе занятие поприличнее и повыгоднее. Поэтому первая степень защиты от вандализма – покрытие двери, о котором буде сказано особо.

Крепление

Конструкция крепления дверной рамы к стене предусматривает как установку анкерных штырей сквозь раму (анкеры устойчивости), так и сквозь накладные пластины (анкеры безопасности). При креплении только анкерами устойчивости крепление выходит не стойким к взлому, если сделать рез болгаркой, как показано на рисунке красной стрелкой. При креплении только анкерами безопасности тяжелая дверь в пене ляжет на клинья и со временем перекосится. Добросовестные дверных дел мастера используют оба способа, а халтурщики ради скорости обработки клиентов обходятся каким-то одним. Поэтому при покупке двери нужно оговорить комбинированный способ установки, и проследить, чтобы так и было сделано.

Петли

Дверные петли наиболее употребительных видов показаны на рисунке. Чаще всего используются самые дешевые карточные петли, первая поз слева. Они бывают разборными и нет, самозакрывающимися подпружиненными и со скошенным сопряжением. Наиболее надежны неразборные внутренние петли, но тогда и дверь может открываться только вовнутрь, отнимая от прихожей жизненное пространство. Для двери с наружными карточными петлями необходим противосъем, см. далее. Максимальный угол открывания – 90 градусов.

Примечание: карточные петли из более чем 2 звеньев называют рояльными. Надежности двери они не увеличивают: взломщики не отпиливают крыло петли, а перепиливают штырь, поджав дверь снизу вверх фомкой, чтобы пилка не застревала.

Шарнирно-рычажные петли (вторые слева на рис.) относятся к потайным, они невидимы ни с какой стороны двери. Дороже карточных вследствие сложности конструкции. Для размещения рычажной системы в торце створки двери и стойке косяка необходимы ниши. При покупке таких для самодельной двери нужно поинтересоваться и на месте проверить, правые это петли или левые: хотя рычажные петли и не видны, открывание двери возможно только в одну сторону. Вполне надежны только в комплекте с противосъемом. Угол открывания двери – 180 градусов, что позволяет полностью освободить проход.

Петли-бабочки (третья поз. слева на рис.) подороже карточных, но не требуют врезки. Регулировка их легко осуществима неопытным человеком при створке на весу, поэтому наиболее подходят для дверей самодельных. По надежности аналогичны карточным, но могут быть только внутренними.

На четвертой поз. слева – ввёртные петли. Легко и в широких пределах регулируются, но абсолютно ненадежны: у наружных ввёртный штырь легко перепиливается, а внутренние не выдерживают удара по двери корпусом человека с разбегу. Поэтому используются лишь для межкомнатных дверей и в мебели.

Крайние справа – петли-метро: сдвоенные рояльные с промежуточным крылом. Позволяют открывать дверь в любую сторону, но совершенно ненадежны. Используются для двухстворчатых дверей в общественных зданиях.

Притвор

Притвор – открылок створки открывающейся наружу двери, налегающий на наличник. Затрудняет доступ при взломе к противосъему (см. след) и ригелю замка. Если дверь открывается вовнутрь, роль притвора играет выступ рамы по периметру, см. рис.

Притвор может быть простым, просто прикрывающим щель между створкой и косяком, и усиленным, входящим в выемку косяка. Смысл именно в этом, а не в толщине притвора: усиленный притвор не позволяет поддеть створку взломным инструментом.

Толщина обычного притвора – 2 мм, и это до некоторой степени работает на безопасность: при дилетантском взломе притвор корежится, но ригель со штырями противосъема держатся. Усиленный притвор делают толщиной 4-12 мм; в самых дорогих и надежных дверях – пустотелым с твердосплавной вставкой, чтобы исключить возможность взлома прямым резом.

Противосъем

Конструкции противосъемных устройств показаны на рисунке: слева – штыревой; справа – сплошной, или противосъемный лабиринт. Принцип действия одинаков: при перепиленных петлях противосъем не выпускает дверь, пока цел и выдвинут ригель замка.

Противосъемный лабиринт выполняется заодно с дверью при ее изготовлении и вполне надежен. Штыревой может быть установлен на уже навешенную дверь; штыри по отдельности есть в продаже, см. рис. слева. Однако если дверь с простым притвором, штыревой противосъем спасает лишь от дилетантского вандального взлома.

Взломщик-профи, наткнувшись на штырь, действует так: подсовывает под притвор титановую фомку особой конфигурации, затем сильно и резко нажимает. Штырь либо сам выворачивается, либо рвет свое отверстие, либо и то, и другое.

Устанавливать более 3-4 штырей на вертикальную стойку двери нет смысла: из-за отверстий стойка ослабевает, что облегчает взлом. До некоторой степени повысить надежность штыревого противосъема можно за счет отверстий. Их сверлят примерно на 7/8 диаметра штыря, а затем молотком и широким кернером отгибают внутрь края, это усиливает кромку отверстия и демпфирует рывок фомки. Однако с дешевыми дверьми можно потерпеть фиаско: прочность их деталей достигается сильным науглероживанием обычной конструкционной стали, и такой металл не пластичен; кромки отверстий крошатся при вытягивании.

Что внутри створки?

Пустотелая створка стальной двери может представлять собой довольно сложную пространственную конструкцию, но общий принцип устройства один и тот же, см. рис. Во-первых, потоки тепла по поперечным металлосвязям должны отражаться обратно и/или компенсировать друг друга, чтобы не возникало мостиков холода. Во-вторых, в сочетании с вязким волокнистым наполнителем ячеек сотовая створка отлично сопротивляется резу: наполнитель наматывается на рабочий орган инструмента, затрудняя и затягивая работу настолько, что взлом путем взрезания полотна двери теряет смысл.

Заполняют сотовые двери обычно минватой. В замкнутом герметичном пространстве ее недостатки не проявляются, а при попытке дилетантского взлома злодей еще и оказывается окутан облаком раздражающих органы дыхания, зрения и кожу частиц, спастись от которых можно разве что в космическом скафандре.

Проектирование сотовой двери требует тщательного выбора материалов, согласования их по свойствам и моделирования на мощном компьютере. Самостоятельное копирование известной конструкции не гарантирует успеха: не известны, допустим, марки стали элементов каркаса, взял любую, а в результате дверь и тепло не держит, и резу не сопротивляется.

Покрытие

Примерно у 97% предлагаемых на продажу дверей антивандальные покрытия выполняются на основе органических полимерных пленок. Чаще всего это различные модификации того самого меламина, которым покрывают ламинат. Такие покрытия хорошо выдерживают большинство вандальных воздействий, но сталью и чем-то потверже все-таки царапаются, а если прижечь как следует зажигалкой, то остается не сводимое пятно.

Извращения больного воображения безграничны, поэтому в продаже все чаще появляются двери в покрытиями такими же, как у быстрорежущего металлобрабатывающего инструмента. Большая заслуга в их внедрении принадлежит китайским инженерам, технологам и производителям. Похоже, до них никому и в голову не приходило, что износостойкое покрытие резцов и фрез можно наносить и на металлические двери.

Обозначения неорганических антивандальных покрытий и их свойства таковы:

• CVD (Сhemical Vapor Deposition); химическое осаждение из парогазовой среды. Основа – соединения титана. Выдерживают все, кроме алмаза, плазменной резки и взрывчатки, но дороги вследствие сложности технологии.
• PVD (Physical Vapor Deposition); МТ-PVD; КИБ (конденсация ионной бомбардировкой). Дешевле, оборудование для нанесения КИБ может быть размещено на площади в 30-50 кв. м. Это те самые золотистые покрытия «Булат», хорошо известные машиностроителям. Большой вклад в их создание внесли советские ученые. Применение КИБ в 70-х – 80-х годах позволило увеличить скорость резания в полтора раза, а производительность труда по металлообработке почти вдвое. Многие, до сих пор не имеющие аналогов, достижения советского машиностроения обязаны своим появлением КИБ. Покрытия PVD/КИБ менее термостойки, чем CVD; автогеном режутся уже без особых затруднений, но намного дешевле CVD.
• DLC (Diamond Like Coatings); покрытие как алмаз – структурированные нанопленки их чистого углерода, действительно обладающие свойствами алмаза. Весьма дороги, на рынке появились только в 2005 г, но двери DLC уже заслужили у взломщиков и вандалов почетные звания «дверей-дьяволов», «дверей-сволочей» и «дверей-ублюдков».

Взломать или испортить дверь DLC возможно лишь взрывом, алмазом (который при этом сам выкрошится) или промышленным инфракрасным лазером. Автоген DLC почти не берет – углеродная нанопленка имеет теплопроводность алмаза (очень высокую), и тепло горелки расходится зря.

Краска с дверей DLC либо сразу стекает, либо при высыхании ретикулируется и сама опадает. В Великобритании был случай, когда некий убежденный сторонник неформальной росписи чужой собственности с досады с разбегу размозжил себе голову о «дверь-дьявол».

Видео: выбор металлической двери от 1 канала

Об активной защите дверей

В литературе имеется много описаний систем активной безопасности дверей, в основе которых – генератор высокого напряжения с частотой в несколько десятков кГц. Ток замыкания берут чувствительным, но на первый взгляд безопасным – 1-3 мА.

Однако психика с физиологией неразрывно связаны. Такой ток наркомана или психически больного может и убить, или вызвать припадок с непреодолимым желанием суицида. Уголовная же ответственность в полной мере ложится на владельца двери: применение систем активной безопасности в быту запрещено законом.

Напоследок – о замках

Замок, как средство предотвращения несанкционированного проникновения, требует отдельного описания, и не одного. Применительно к дверям нужно указать следующее:

1. Замок с тройным ригелем на взлом требует вдвое больше времени, чем с одинарным такой же степени сложности.
2. Пятизубый рядный ригель увеличивает время взлома еще на 20%
3. Если дополнительные ригели выведены на тягах на верх и низ двери (замок-паук), есть противосъем и усиленный притвор, такая дверь у медвежатников считается невзламываемой: «взять хату» через нее не стоит трудов и риска.