Самодельный стол для компьютера: что важно, решения, материалы, конструкции, схемы

Хотя эксперименты с вживлением в мозг коммуникационно-вычислительных чипов ведутся уже более 10 лет, непосредственное внедрение (интегрирование) в информационную среду в обозримом будущем не грозит даже страстно желающим превратить себя в киборга. Тем не менее современный человек все большую долю своего времени проводит за компьютером, а компьютерный стол является органическим связующим звеном между реальной и виртуальной сторонами его жизни и одним из самых востребованных предметов меблировки. Как культовый объект, даже идол, и символ эпохи он уже вышел за пределы субкультурных группировок. Хотя до веса в массовом сознании автомобиля в 30-е – 50-е ему еще далеко, но друзья-знакомые все более смотрят, какой под компьютером стол, а не какая «тачка» на нем. Что вполне понятно: производительность слабейшего из современных ПК намного превышает потребности в ней не только среднестатистического юзера, но и профессиональных графических или САПР рабочих станций 5-7 летней давности. По принципу домино стол для ПК стал и одним из излюбленных объектов дизайнерских изысков, см. рис. Причем ради коммерческой эффективности и творческого самовыражения нередко пропускаются побоку и простейшие требования эргономики.

Всю эту совокупность обстоятельств активно эксплуатируют в свою пользу производители и продавцы мебели: при подготовке данной статьи на рассмотрение опытных конструкторов мебели были представлены полные данные почти 400 фирменных моделей (а это далеко не большая часть имеющегося в продаже ассортимента). Из них не нашлось ни одной, предполагаемые издержки производства на которую соответствовали бы ее продажной цене. Разумеется, не в пользу покупателя. А что, в потребительском обществе может быть как-то еще?

Примечание: не рассматривались «рабочие» места – экзоскелеты для геймеров. Это уже не мебель, а упрощенные варианты профессиональных авиа-, авто- и др. учебно-тренировочных симуляторов.

Отсюда давно назревший для активных пользователей ПК вопрос: а как для домашней «тачки» сделать стол своими руками? Использование привычного письменного стола или комплекса из дивана и собственных коленей нередко приводит к расстройствам здоровья, с которыми и к доктору приходится обращаться. Особенно – у детей и молодых людей до 24-27 лет, у которых и зрение еще не полностью набрало силу, и скелет не вполне окостенел. Проблема усугубляется тем, что обитатели виртуальности, как правило, парком инструмента и рабочими навыками располагают самых элементарными.

Не смущайтесь, компьютерный стол отнюдь не самый сложный мебельный продукт. Простейший, но вполне соответствующий требованиям эргономики его вариант человек, способный ровно распилить доску и завернуть шуруп в деревяшку, может сделать буквально за вечер. А малость приловчившись и потратив до 3000 руб. на материалы, за пару-две выходных можно собрать многофункциональное изделие, на глаз неотличимое от «крутой фирмы» за 400-700 баксов. Как именно? А вот далее и посмотрим.

Какой стол делать для ПК?

При всем разнообразии готовой продукции схемы компьютерных столов общего назначения сводятся к 3-м видам: угловой (поз. А на рис), прямой (поз. Б) и комбинированный (поз. В), или компьютерно-письменный стол, КПС. Выбирать тип стола для себя конкретно следует, руководствуясь следующими соображениями:

• Общими требованиями к эргономике рабочего места.
• Степенью использования компьютера в процессе работы.
• Расположением окон в комнате и ориентацией их по сторонам света.
• Необходимым количеством, ассортиментом и степенью доступности (ценой) материалов для стола.

С пп. 2 и 3 можно разобраться сразу же; остальным придется уделить внимание отдельно. Как известно, при работе с печатным текстом, изображениями и т.п., что называется информацией на твердых носителях, свет должен падать слева-сверху наискось; для левшей – справа-сверху наискось. И в то же время попадание прямых солнечных лучей на экран дисплея гораздо вреднее, чем кажется. Широкое распространение во времена перехода от больших гудящих ЭВП к ПК с позаимствованными у ТВ мониторами-«пузыриками», дающими блик почти при любом освещении и с любым покрытием экрана, породило тогда самую настоящую пандемию расстройств зрения и психики. Справиться с ней удалось, лишь перейдя к плоским экранам, бликующим только от прямых ярких лучей.

Кроме того, люминофор LCD, TFT и LPD дисплеев под воздействием солнечного света выгорает (выцветает) в разы быстрее, чем у старых «трубочных». Поэтому располагать стол с дисплеем нужно так, чтобы Солнце в него не било ни при каком расположении окон. Однако ставить стол для работы с бумагами у северного или северо-восточного окна тоже не выход: для не-компьютерной работы света будет мало. Оптимальное решение – западное или северо-западное окно с вертикальными жалюзи на нем. Южных и юго-западных окон следует избегать: сильный свет, прямой или рассеянный, улавливаемый боковым зрением, ничуть не более полезен, чем блик от экрана.

Угловой

Для танчиков-самолетиков-бродилок-гонялок и зависания в инете (что большей частью совмещается, т.к. все современные компьютерные игрушки онлайново-интерактивные) более всего подойдет угловой компьютерный стол. Он проще и дешевле всех прочих; именно его может за вечер соорудить старательный неумеха, потратив что-то около 1300-1500 руб. Как – еще обсудим. Кроме того, угловой стол занимает минимум места в комнате и его без риска для зрения можно располагать в углах южной ориентации, если на окнах шторы и вертикальные жалюзи.

Но для более-менее серьезной работы угловой стол подходит плоховато, хотя его и можно обставить периферией, что называется, по самое не могу, см. далее. Во-первых, класть твердые оригиналы (исходники) некуда: того и гляди, локтем зацепишь и, работая с ними, все время приходится косить глазами. Во-вторых, эти же глаза просто некуда отвести, чтобы малость передохнуть при плотной работе; угол это с точки психофизиологии зрения фактически замкнутое пространство, давящее и заставляющее тратить много усилий, чтобы сосредоточиться. Когда, как говорится, весь с ушами в вирте, это неважно. Но на предприятиях и в учреждениях оборудовать рабочие места на основе угловых столов запрещено правилами охраны труда.

Примечание: угловой стол для ПК однозначно не рекомендуется школьникам и студентам младших курсов. Длительное пребывание в психологически замкнутом пространстве наедине с виртуальной средой делает риск развития компьютерной зависимости очень высоким. А избавиться от нее трудно; при сильной степени наблюдаются изменения в метаболизме, характерные для наркоманов, сидящих на таких галлюциногенах, как ЛСД, СТП, псилоцибин, мескалин.

Прямой

Прямой компьютерных стол – это фактически письменный стол, зонированный по ширине и высоте под требования компьютерной эргономики, см. ниже. Степень (глубина) зонирования может быть разной, от простого запихивания дисплея в угол подальше от окна, до сложных многоуровневых мебельных комлексов, предназначенных для профессиональной работы. Прямой стол для ПК целесообразен в 2-х случаях:

1. Когда ПК используется эпизодически в вечерне-ночное время: почту там посмотреть, в соцсетях пошариться, в танчики-самолетики погонять.
2. Для профессиональной или полупрофессиональной работы с графикой, видео и САПР (Системы Автоматического Проектирования, компьютерное конструирование). Твердых исходников тут чаще всего нужен минимум, читка оригинала или ручной ввод больших массивов данных, как при моделировании, требуются редко. Зато нужно очень внимательно следить за картинкой на экране, не кося то и дело глазами по сторонам.

Материалов на прямой стол уйдет примерно вдвое больше, чем на угловой. И для его самостоятельной сборки потребуются кое-какие, правда, самые элементарные, навыки работы по дереву.

КПС

Комбинированный компьтерно-письменный стол это, можно сказать, идеальный стол для компьютера, если есть где правильно его разместить. Кроме всего вышеуказанного, он единственный из всех полностью подходит для профессиональной или вообще достаточно объемной работы с текстом, когда пользователь надолго ныряет то в твердые исходники, то в электронную информсреду. Гораздо легче идет на КПС и 3D графика: пока оно там рендерит, можно отвлечься на что-то еще, не удаляясь далеко. Рендеринг (конечная стадия создания 3D сцен) – штука тонкая. Вдруг заглючило и не успел вовремя остановить – переделывать придется ох как долго и трудно.

Материалов на КПС уйдет примерно на 30-40% больше, чем на прямой, т.к. пласти, царги и панели (подготовленные к сборке мебельные доски) с криволинейными контурами дадут больше отходов. А для их точной распиловки и подготовке к сборке понадобится и специальный инструмент: электролобзик и, возможно, ручная фрезерная машина для точного выбирания пазов, четвертей и луток. Последняя – довольно большое и дорогое устройство см. рис., если до нее дойдет дело, то лучше брать в аренду.

О задней поперечине

В конструкции прямого стола и КПС обязательно должна быть предусмотрена продольная силовая связь – задняя поперечина, см. рис. справа. Именно она и обеспечивает львиную долю общей жесткости и устойчивости конструкции. «Задницу» (попросту, по-столярски) можно, в отличие от всех остальных деталей, делать дешевой, из ДСП. Она на виду не торчит и крепится к сопряженным деталям только в пласть, в торец никогда, так что хрупкость и грубая фактура ДСП тут роли не играют.

Ширина задней поперечины – примерно в треть высоты самой низкой тумбы, но не менее 1/5 самой высокой. Толщина – чем толще, тем лучше. Весьма желательно в сопряженных с «задницей» вертикальных опорных элементах выбрать прямоугольные выемки точно в размер (ширина х толщина) поперечины. Также неплохо ее самую за час-полтора перед установкой на место кистью пропитать с обоих сторон водно-полимерной эмульсией.

Компьютерная эргономика

В эргономике работы на компьютере до сих пор сказываются пережитки той эпохи, когда повсеместно были распространены машинописные бюро, стрекочущие, как Анка-пулеметчица, поливающая из «Максима» цепи идущих в психическую атаку беляков. Однако даже при слепом наборе текста с клавиатуры есть по сравнению с работой на механической или электрической пишущей машинке, кроме уровня шума, говоря по-одесски, две большие разницы:

• Машинистке нужно было двигать с достаточной силой практически всей рукой, а для компьютерной клавиатуры и оптической мышки (интересно, пользуется ли еще кто-нибудь оптико-механическими?) достаточно легчайших движений кисти и пальцев.
• Контролируемый объект (картинка на дисплее, а не ползущий из каретки лист бумаги с текстом) двигается/изменяется плавно, а не рывками, дискретно.

Из этого получаются 3 также важных следствия:

1. Опускать клавиатуру едва ли не до уровня коленей не нужно, для интенсивного набора текста хватит 50-70 мм вниз от расстояния наилучшего зрения, 230-350 мм смотря по глазам.
2. Угол наклона вниз луча зрения к центру дисплея нужен 0-20 градусов, а не 40-45, как для машинистки. Хотя положительный наклон, когда смотреть приходится вверх, все равно противопоказан медициной.
3. Проектировать компьютерный стол под длительную работу с висячими локтями нельзя: если машинистки все время руками махали, то у пользователя ПК хроническое затекание рук может привести с проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Примечание: более подробно о компьютерной эргономике и организации рабочего места с ПК можно посмотреть видео.

Видео: эргономика при работе с ПК

О доске под клаву

П. 3 списка выше в свое время возбудил среди специалистов дискуссию: а нужна ли выдвижная панель для клавиатуры? Ее сторонники и противники изыскивали все новые аргументы в свою пользу. С распространением беспроводных клавиатур полемика прекратилась за утратой ее предметом значимости. Работаешь в графикой или играешь – клавиатуру в сторону и елозь локтями по столу как хочешь; управляющие комбинации клавиш нужны редко. «Молотишь» текст – клаву на полку, а твердый исходник – на стол.

Как быть с периферией?

Удобство пользования периферийными устройствами почти нацело определяет эргономичность компьютера. А стол как раз и предназначен, чтобы ее обеспечить. Поэтому проектирование стола для компьютера нужно начинать с выбора и размещения периферии.

Что касается мелочи, в штатном режиме работы не требующей вмешательства оператора – модем/роутер и т.п. – то ей самое место в верхней нише тумбы. С глаз долой, а в случае чего и вынуть нетрудно. Туда же желательно поместить и UPS с розеточной колодкой. Евророзетки с евровилками совершенно безопасны, так что выключатели можно нащупать и вслепую. Слоты дисководов с системника деть некуда: выносные по USB в кассете здорово тормозят.

Размещение органов непосредственного взаимодействия с ПК – дисплея, мыши, клавиатуры – достаточно полно описано в руководствах по компьютерной эргономике, хотя бы в видео выше. Об остальном стоит поговорить подробнее.

МФУ или принтер со сканером?

В последнее время все большую популярность приобретают многофункциональные устройства, МФУ: принтер, сканер и копир в одном блоке. При копировании битовый поток со сканера идет на печать напрямую, минуя системник, только не по световодам, как в ксероксе, а по проводам. Это обеспечивает 100% конфиденциальность копирования.

Большие и дорогие офисные МФУ это, собственно, планшетный сканер, взгроможденный на лазерный принтер. По массогабаритам они требуют отдельного стола или занимают добрую долю площади компьютерного, поэтому домой их покупают редко. В домашних условиях более пользуются т. наз. протяжными или барабанными МФУ, по виду похожими на обычный струйный принтер. Их иногда называют барабанниками, что порождает путаницу: на профжаргоне дизайнеров и печатников барабанник – очень дорогой профессиональный барабанный сканер, устроенный совсем по-иному. А бытовые барабанники при сканировании/копировании протягивают через фотосчитыватель оригинал, как факс.

МФУ, действительно, экономит много денег: хороший планшетный сканер стоит от $300, а действительно хороший – от $600. Но, во-первых, в спецификации на любое МФУ обыщешься – не доищешься значения его D. Что это и зачем?

В данном случае D – десятичный логарифм воспринимаемого фотосчитывателем диапазона яркостей. В просторечии – его захват по яркости. Если D = 2, то захват по яркости в 100 раз; D = 3 – захват по яркости в 1000 раз и т.п.

Так вот, даже для крутейших МФУ D не нормируется и, по данным независимых измерений, лежит в пределах 2,4-2,7; у барабанников – 2,2-2,5. Это очень мало, как у самого дрянного дешевого планшетника. Для более-менее серьезной работы с графикой нужно D от 3,3, а лучше от 3,6, потом цена сканера растет стремительно. Профи-барабанники, которые сканеры, ценой от $3000, дают D 4,5-5. Аппаратное разрешение сканера не столь важно, уже при 600 dpi на скане в пиксельном разрешении четко виден типографский растр, а при 1600 dpi можно разглядеть, что цветные контрольные ворсинки на долларовых банкнотах из разных видов органических волокон.

Кроме того, оптика сканеров за $300 и более обладает довольно большой глубиной резкости. Это позволяет фотосканировать значки, медали, ювелирные изделия, чеканку, плоские барельефы, рисунки на шелке и т.п. в высочайшем качестве, точно в масштабе и без малейших геометрических искажений. Наконец, слайд-модуль для сканирования прозрачных оригиналов. Пленочно-химическая фотография уже, можно сказать, приказала долго жить. Но от нее остался колоссальный массив высокодостоверной информации в виде негативов и слайдов, до полной оцифровки которого еще очень далеко. А никакие МФУ слайды не катают.

В общем, если вы предполагаете когда-либо более-менее серьезно приняться за графику, то лучше взять отдельный сканер. Для которого понадобится место на/в столе. Да и МФУ размещать как попало тоже не нужно.

Коленками назад?

Сейчас пошла мода запихивать принтер/МФУ под стол, как на рис. Ну, принтер еще куда ни шло, хотя ноги уже не вытянешь, а медики-эргономисты настоятельно рекомендуют время от времени. Но МФУ? Оно ведь может зажевать оригинал, если его заправлять вслепую. А если это важный документ, который дал на проработку шеф или заказчик? Переставить устройство на стол никак не с руки, беспроводных МФУ пока нет в продаже. Хоть коленки назад выворачивай. Нет, лучше соорудить для принтера/МФУ полочку. Если стол самодельный угловой из тех, что описаны далее, обрезок для нее найдется.

Где быть сканеру?

О месте для отдельного сканера тоже стоит подумать хорошенько. Поставить просто на стол, как на рис. слева? Место займет, можно ненароком локтем столкнуть (столик-то явно тесноват) и пылиться будет, что оптике категорически противопоказано. Кстати, на этом же столе, очень дорогом, безобразнейше размещена акустика, о чем в след. разделе.

Если сканер используется в основном для офисной работы, то лучше его поместить в нише тумбы, как в центре на рис. Приподнять крышку девайса, чтобы вложить в него документ, вполне возможно, а на пол просто так не сбросит даже взбалмошная секретарша или буйный посетитель.

В домашней графической станции оптимальное место для сканера – выдвижная полка на хороших направляющих полного хода (о них см. далее), справа на рис. Можно сканировать иллюстрации из толстой книги, мелкие объемные оригиналы, поставить слайд-модуль. От случайного сбрасывания надежно предохранит полоска двухстороннего скотча, она слегка видна на рис. Гарантия не пропадет, скотч не крыса и не таракан, его следы сами по себе не делают случай негарантийным. Да и смываются легко тампоном, слегка смоченным спиртом или водкой.

Акустика

Графикой кто занимается, кто нет, но музыку, саундтреки фильмов и озвучку игрушек слушают все. Между тем на многих даже дорогущих фирменных столах акустические системы (АС; попросту – колонки или динамики) размещаются как попало, см. хотя бы выше. Как будто электроакустики и психофизиологии слуха нет вообще. Придется исправлять положение самим.

О звуке 5.1

Звук 5.1 – это, конечно, круто полностью. Но, да будет известно читателю, сам создатель системы 5.1, гениальнейший звуковик всех времен и народов Чарльз Долби, сетовал на то, что коммерсанты буквально выхватили 5.1 и пустили в продажу раньше времени. Сам-то Долби разрабатывал ее на перспективу, в расчете на объемное голографическое кино, ОГК.

ОГК это вовсе не 3D или там 5D в очках. Зритель ОГК, например, может обернуться назад и посмотреть, что там за сцена разворачивается. А сюжет там, куда он пока не смотрит, может развиваться своим чередом. Хотя впервые ОГК показал еще в 70-х в СССР проф. Комар, массовость в обозримом будущем ему не светит, уж больно тугой тут клубок проблем, от техники до сценариев и режиссуры и от массовой психологии до юриспруденции.

И то сказать, услышать за спиной скрип двери, когда прямо перед глазами на экране появляется беспощадный маньяк или кровожадный монстр, удовольствие относительное. Слабонервному и/или неуравновешенному может и боком выйти. Да хоть бы ему одному, а то ведь может при его посредстве и совсем посторонним людям.

В общем, тратиться на компьютерную 5.1 или нет – дело ваше. Мы только даем рекомендованную схему размещения звукоизлучателей 5.1 (см. рис. справа), из которой ясно, что на столе они не поместятся. А мы будем разбираться с обычными стереосистемами.

Стерео на компьютере

Большой разнос компьютерных АС не нужен. Самый плохонький программный плеер содержит модуль расширения стереобазы, так что 0,6-1 м между колонками достаточно для озвучивания комнаты до 30 квадратов. Сабвуфер (басовую АС) в 3-5 канальном стерео лучше поместить под стол. Сабвуфер излучает частоты до 150 Гц, на которых человек направление на источник звука не определяет; их длины волн – метры и первые десятки метров. У сабвуфера под столом присоединенные объем и масса воздуха, есть такие понятия в электроакустике, возрастут в разы. Во столько же увеличится эффективная площадь диффузора акустической головки, бас станет мощным, чистым и сочным.

В 5-канальном стерео средне- и высокочастотные АС нужно размещать парами, левые и правые. Здесь длина звуковых волн – от дециметров до миллиметров. Разбросать ВЧ и СЧ АС одного канала – нарушится фазировка звука и стерео «размажется». По этой же причине СЧ-ВЧ АС нужно располагать примерно симметрично относительно стен и прочей мебели, а заполнение пространства в радиусе примерно 0,5 м от левой и правой групп также должно быть примерно одинаковым по горизонтали. По вертикали не обязательно, человеческое ухо почти не лоцирует источник звука по высоте.

Если слушатель всегда сидит у компьютера, АС лучше ставить под углом 90 градусов навстречу друг другу; удобен для этого угловой стол, слева на рис. Так у звука будет больше «соку», даже если колонки недорогие. Однако, если в комнате с плотными гладкими стенами от стола постепенно отходить, то может наблюдаться любопытный эффект: стерео сначала полностью размажется, а потом звуки справа и слева поменяются местами. Поэтому, если нужно озвучивать всю комнату (для вечеринки, напр.), то АС нужно ставить прямо, как на рис. посредине. При желании впоследствии заняться аудио поплотнее, для АС лучше предусмотреть отдельную полку, справа на рис. Для апгрейда аудио всегда будет место.

Примечание: даже начальные АС лучше брать в деревянном корпусе и с диффузорами, армированными шелком. Это не такая уж дорогая диковина. К примеру, в линейке продуктов мало у нас известной, но делающей отличную акустику канадской фирмы Edifier есть АС «дерево-шелк» по $12 и даже по $8 за активную пару. Да, Edifier – слово французское. Читается «эдифье», а не «идифайер».

С чего начинать, или проще не бывает

Рекорды популярности в рунете по данной теме бьет тот самый угловой стол за 1 вечер и 1500 руб. Для него понадобится всего 1 стандартная доска ламинированной ДСП (ЛДСП, ламинат), примерно 2,5 м С-образного окантовочного ПВХ профиля да малость крепежа. Т-образный кант брать не нужно, под него нужны ровные продольные пазы в торцах, а дли них специнструмент и умение с ним обращаться.

Раскрой плиты ЛДСП под детали стола показан на верхнем рис. Обрезков хватит не только на «затычку» для самого угла, но и на полку для принтера и 2 поменьше под акустику и диски. Как собирается стол, видно на рис. ниже. «Зелененькие» крепления – саморезы с большими шайбами, просто ввернутые в щель между досками. «Красненькое», опора дальнего угла, и того проще; саморез наискось вверх в стене. Спилы могут быть не очень-то ровными, их или не видно, или они закрываются кантами на клею.

Тем не менее, столик этот свободно держит вес в 80 кг (треугольник – штука жесткая) и почти не отнимает места в 10-метровой комнате. Не совсем ясно, как держится системник на мебельных уголках. Для полной надежности тут можно поставить свободный стопор, предотвращающий опрокидывание, см. след. рис. Особой прочности для него не требуется, пойдет обрезок короба для проводов или обломок пластиковой коробки.

Системник с таким предохранителем можно только или вытолкнуть точно вбок, или вытащить так же. Первое под силу разве что Барабашке, если он живет в столе или стене. А второе, вдруг понадобится, без труда проделает сам хозяин.

Автора конструкции можно кое в чем и упрекнуть. Он в описании упустил из виду важное достоинства своего творения. Вследствие большей, чем у стандартных изделий ширины столешницы по передней кромке (1600 мм против 1200) на ней не только локтям свободно, но можно, немного опустив вниз системник с колодкой питания, пристроить выдвижную полку для сканера. А с противоположной стороны – узкую тумбу с косым фасадом, нишей под периферийную мелочь и ящиками под диски-бумаги.

Приступаем к столам посложнее

Стол сложнее и элегантнее на одной интуиции с желанием уже не сделаешь, как и полку с тумбой для описанного выше. Прежде нужно разобраться, из чего их делать и как и чем скреплять детали, чтобы получилось недорого, несложно и красиво.

Материалы

Из дерева, не будучи конструктором мебели, можно делать только простые столы со свободной столешницей. Для столов с высокой сложной надставкой (как говорят, с развитой вверх архитектурой) единственно приемлемые материалы – уже упомянутая ЛДСП или тоже ламинированная модифицированная древесина, МДФ. Дело в том, что более дешевая натуральная древесина усыхает. Если все силовые и/или видимые стыки горизонтальные, это не страшно: стол просто постепенно осядет вниз на 2-5 мм, что совершенно незаметно. Но в развитой вверх надстройке у самодельщика наверняка получится много вертикальных нагруженных швов, и она скоро расшатается, т.к. величины усыхания по швам складываются. Причем скреплять конфирматами (см. далее) возможно только с боков, а промежуточные крепления придется делать шкантовыми потайными (см. там же), ведь все отовсюду видно, что вдвое ускорит расшатывание.

Фанера по механическим свойствам похожа на ламинат и МДФ – прочна, жестка, в целом однородна, но намного дешевле. Однако, во-первых, «не любит» крепления в торец, может расслоиться. Во-вторых, требует чистовой отделки: шлифовки шкуркой и лакировки, оклейки самоклейкой или фанеровки шпоном ценных пород дерева.

Примечание: фанерование фанеры – невольный каламбур. «Фанос» значит слой, «фанера» – нечто слоистое, а «фанеровка» – наслаивание. Палеонтологи фанерозоем называют эпоху явной жизни, оставившей следы в виде окаменелостей в слоях горных пород.

Тонкую, 4-5 мм, фанеру однозначно можно употреблять на днища ящиков и зашивку задних стенок тумб. Толстую, 12-25 мм – на столешницу, которая при этом будет цельной, не наборной, и весь стол выйдет прочнее. Фанеру в 8-12 мм – на все прочие детали стола. Если не бояться труда, то фанерный стол обойдется в 2-2,5 раза дешевле, чем из ЛДСП или МДФ, а выглядеть, если он прокрашен морилкой и отлакирован, будет куда солиднее: ведь сразу видно, что стол деревянный, а дерево – это круто.

Примечание: реально круто – стол, фанерованный ценным шпоном. Но фанерование это уже высший пилотаж столярного мастерства, требующий отдельного серьезного обсуждения.

Чем и как крепить?

Современные мебельные крепежи должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Быть по возможности невидимыми.
2. Отслеживать первоначальное, самое интенсивное, усыхание древесных деталей (ЛДСП и МДФ тоже рассыхаются, только слабо и медленно) и по мере его развития подтягивать скрепленные детали.
3. Допускать подтяжку соединений без разборки изделия.
4. Позволять его неоднократную полную разборку-сборку.
5. Быть прочными, долговечными и не усыхать сами.

Конфирматы

Наиболее полно указанным условиям удовлетворяют специальные винты-конфирматы, см. рис. С небольшой оговоркой: при соединении в торец досок из прямослойной хвойной древесины нужно со всех сторон винта оставлять массив дерева толщиной не менее 1,2 диаметра его шейки (D1 на рис.)

Достоинства конфирматов весьма существенны:

• При затягивании втугую, до вдавливания фланца в материал, винт создает долго действующее постоянное стягивающее усилие, компенсирующее усыхание деталей.
• В отличие от саморезов, конфирматы при завинчивании материал более уплотняют, чем режут. С его массиве создается довольно прочное резьбовое гнездо, поэтому мебель на конфирматах можно разбирать-собирать до 5 раз.
• Благодаря специально рассчитанным пропорциям, профилю резьбы и оцинковке дерево к винту не присыхает; образование легко вываливающейся из рассохшегося гнезда вместе с шурупом/саморезом деревянной «груши» исключено.
• Обеспечивают вполне надежное соединение без дополнительной проклейки.

Недостатки у конфирматов тоже есть, но не столь серьезные:

• Геометрия винта рассчитана на ламинат, МДФ или плотное мелкослойное и однородное лиственное дерево. Фанеру в торец крепить конфирматами нежелательно, а хвойную древесину рекомендуется предварительно пропитать водно-полимерной эмульсией.
• Лунки с фланцами винтов на видимых поверхностях приходится прикрывать специальными пластиковыми заглушками. Они выпускаются самых разных цветов, но все равно видно, что там не дерево.
• Вворачивать конфирматы нужно обязательно в предварительно насверленные отверстия, т.к. кончик винта тупой.
• Стенки отверстия под винт не должны разлохмачиваться.
• Глубину глухих отверстий нужно выдерживать точно по полной длине винта.

Если не выдержать последние 2 условия, то крепление конфирматами окажется не намного лучше, чем саморезами. Поэтому рекомендуется использовать специальные сверла под конфирматы. Требуемый диаметр – в диаметр тела винта, D3 на рис.

Есть у конфирматов еще один малоизвестный нюанс, они бывают мебельными, с цилиндро-конической шейкой, и сантехнические, у которых шейка просто коническая. Последние предназначены для соединения пластиковых деталей и для дерева не годятся.

Шканты-нагели

Столешницу крепить к вертикальным опорам-царгам конфирматами не нужно, «блямбочки» видны и выступают над ее поверхностью. Да и с боков на виду они тоже нежелательны. Поэтому традиционная сборка мебели на шкантах все еще в употреблении.

Шкант – это круглая бобышка, глухая (потайная) или сквозная, см. рис. справа. Шканты бывают деревянными, чаще всего самодельными, или покупными пластиковыми. Ставят их внатяг, на клею или всухую. Деревянные шканты усыхают вместе с деревом изделия, поэтому изделие может держаться многие годы, но сделать его правильно способен только очень опытный мастер. Пластиковые рифленые, но все равно, по мере усыхания дерева крепление слабеет и срок жизни мебели из хвойного дерева на них – 5-7 лет.

Мебельщики-асы на заказ для щедрых клиентов иногда применяют крепление по-морскому, нагелями. Нагель – это тот же шкант, саморасклинивающийся наглухо при сборке, см. рис. Клин может прямым поперечным (тонкая щепочка) или аксиальным, это заостренная лучинка, входящая в бобышку по ее оси. Прямые клинья нужно располагать поперек волокон соединяемых деталей. Аксиальные нагели годятся только для плотной мелкослойной древесины, ЛДСП, МДФ, но схватывают детали намертво и навеки. Мебель на нагелях трудоемка и довольно сложна в изготовлении, но для себя можно и попробовать освоить технологию.

О соединении фанеры

Фанеру, как уже сказано, соединять конфирматами нежелательно. Если пласть слоеная из листов тонкой фанеры (напр., в дело идут отходы фанеры упаковочной), то лучший способ соединения – на клей елочкой, или ступеньками, слева на рис. Вбок пласти не разъедутся, т.к. клеевой шов идет уступом. Закупать клей ведрами не нужно, достаточно проклеить только шов. После полного высыхания клея листы соединяются с изнанки в пласть конфирматами, по листу фанера не трескается. На 0,5 кв. м. (0,7х0,7 м) достаточно 5 винтов, расположенных конвертом. После этого струбцину можно снять.

Детали из толстой фанеры, если поверхность пойдет по оклейку пленкой или фанеровку, можно соединять сквозными шкантами, в центре на рис. Расклинить их аксиально снаружи после забивания прочности и долговечности изделия не повредит. Особо ответственные узлы (скажем, раму кровати) еще прочнее можно собрать в шип на клею, справа на рис., но это уже требует аккуратности и прочных рабочих навыков.

Как делать ящики?

Ящики в стол, как и полки под клавиатуру и сканер – камень преткновения для начинающих столяров, предметы-то в/на них довольно, или даже весьма, дорогие. Но трудности возникают более из-за того, что за образец берутся промышленные изделия, а дома условия другие. Выжимать рентабельность и гнать вал не нужно, зато подручные материалы, собственная смекалка и время на размышления всегда найдутся. Используем эти факторы.

Днище

Мебельный ящик состоит, как известно, из 4 стенок – царг – днища и фасадной панели; попросту – лица или, совсем уж непочтительно, морды. Днище установить вроде бы труднее всего, в фабричной мебели оно вставляется в паз изнутри по контуру. Чтобы его выбрать ровно, нужен специнструмент и сноровка к нему.

Но зачем нам так делать? У нас от распиловки заготовок осталось достаточно мелких отходов досок или плит. Напилим их в размер и прикрепим изнутри внизу коробки теми же кофирматами или просто гвоздями. Можно не цельной полосой, а кусочками. Затем просто уложим на эти подпорки днище, вот и все, см. рис. Для пущей надежности днище можно посадить на клей.

Лицо

Фасадные панели с заранее прикрепленными к ним ручками монтируются на ящики, задвинутые в тумбу, начиная снизу. Вообще, все работы в тумбе ведутся снизу вверх. Направляющие (см. след. разд.) нужно зафиксировать хотя бы щепками. Понадобятся нам всего лишь двухсторонний скотч и тонкая, 1-1,5 мм, гладкая планка; можно взять линейку. Лица ставим так:

1. На нижний вынос тумбы укладываем линейку.
2. На первое лицо с изнанки налепляем скотч.
3. Ставим лицо на линейку с наклоном наружу.
4. Примеряемся по бокам, чтобы ровно было. Это удобно делать вытянутыми указательными пальцами.
5. Плавным круговым движением приклеиваем лицо к передней царге ящика.
6. Линейку перекладываем на верхний обрез нижнего лица, и повторяем процедуру со следующим.
7. Когда все фасады на месте, смотрим издали ровность фасадов и пазов. Вдруг где оплошали – можно переклеить, не меняя скотча.
8. Когда все уже в порядке, вынимаем ящики и докрепляем лица изнутри саморезами.

Направляющие

Направляющие ящиков компьютерного стола должны плавно ходить, позволяя выдвигать ящик на всю длину, держать при этом вес не менее 5-6 кг и быть снабжены доводчиком. Доводчик – деталь или узел направляющей, дотягивающая ящик до полного закрывания, если его толкнуть назад. В продаже сейчас более всего встречаются направляющие роликовые, шариковые, метабоксы и тандемы.

Ролики

Роликовые направляющие, см. рис., всем знакомы по бюджетной и эконом мебели: цена за пару до 200 руб., несомая нагрузка на полном вылете до 12 кг. Монтаж их прост, для съема ящика достаточно нажать 2 стопора, а чтобы вставить его обратно, нужно вставить ролики в рельсы и толкнуть назад.

Однако для компьютерного стола ролики рекомендовать нельзя:

• При выдвигании/задвигании ящик/полка дважды прыгает вверх-вниз.
• Доводчик, если он есть, очень грубый, ящик буквально плюхается на место.
• В конце полного выдвигания следует толчок вперед. Слабый, но если это клавиатурная полка, то приходится он точно под дых. Или – в живот беременной женщине.

Шарики Кулькова

Телескопические шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковские шарики, или еще проще – кульковки, стоят за пару столько же, как и шарики, и держат ту же нагрузку. Но полностью лишены их недостатков, ящик/полка на кульковках ходит ровно, плавно, а доводчик работает, что называется, нежнее некуда. Бывают кульковки и без доводчика, они дешевле на 30-50 руб. Ящик снимается и ставится не сложнее, чем на роликах. Недостаток всего 1: монтаж сложнее, см. рис., и нужно больше крепежа. Но дома для себя это несущественно.

Метабоксы и тандемы

Метабокс – евромодификация роликов для точной и плавной работы. Что да, то да, метабоксы ходят ничуть не хуже кульковок. Но цена – втрое-вчетверо выше. Причем деньги эти берутся «за воздух», повышенное качество достигнуто тем, что ящик можно выдвигать только на 3/4. Кроме того, крепление метабоксов рассчитано на специальные ящики, которые продаются отдельно. А еще отдельнее продаются к ним регулируемые фасады. Которые, стало быть, еще специальнее. В общем, типичный европродукт для европотребителей в худшем смысле.

Направляющие «Тандем», схема на рис. справа, работают также идеально плавно. Разработаны они в первую очередь для кухонной мебели: на полном вылете держат мешок картошки, доводчик дополнен стопором, плавно гасящим инерцию тяжелого ящика при задвигании, а упрятанные под днище рельсы поддерживают его, не засоряются крупяно-мучной пылью и оттого никогда не заклинивают.

Противопоказаний для тандемов к компьютерному столу всего одно: цена. От 1000 руб. на комплект для 1 ящика. Это для китайского дубликата, а оригинал вдвое дороже.

Несколько разных столов

Вот мы и добрались до собственно столов. Надеемся, читатель теперь с полным знанием дела сможет выбрать себе из них подходящий или найти образец для повторения самостоятельно.

Простой прямой

Здесь на рис. – простой прямой стол всего из 9 деталей, не считая направляющих. Собирается в основном на шкантах, конфирматами крепятся только задняя поперечина 9 и пласти тумбы 4 и 5. Поэтому автору конструкции, применив дополнительно наплыв столешницы, удалось добиться изысканной лаконичности дизайна, что видно даже на неважных телефонных фото. Процедура сборки ясна из рис; полка клавиатуры 7 ставится в предпоследнюю очередь, а напоследок – столешница 1.

Угловые

В этом разделе – чертежи 2-х угловых столов, хорошо продуманных как по общей эргономике, так и под акустику. Слева стол под рабочую станцию на основе нотбука, о чем мы вспомним ниже; справа – под стационарный компьютер общего назначения; тумбы с ящиками нет, как в столе, описанном выше. Оба стола можно делать из дерева или фанеры: несмотря на значительно развитую вверх архитектуру, количество вертикальных швов минимально и на общую прочность конструкции они почти не влияют.

КПС

А вот здесь на рис. справа – полнофункциональный и в то же время довольно компактный стол-комби. Как и прежние, он основательно продуман со всех сторон и может быть выполнен из любых древесных материалов, т.к. влияющих на общую прочность вертикальных швов в нем вообще нет.

Нужен ли стол для ноута?

Да, нужен. Современные «тетрадки» (notebook, изначально – тетрадь, рабочий журнал) снабжены полноценной 101- или даже 128-кнопочной клавиатурой с отдельными управляющим, функциональным и цифровым полями. Точность и чувствительность их тачпадов позволяет вести несложную обработку растровой графики. Но есть у них одно свойство, без которого ноутбук не ноутбук, а стационар: клавиатура в одном блоке с дисплеем. Тогда как экран нужно располагать по глазам, а клавиатуру – по рукам, причем разница в оптимальных расстояниях и углах у каждого человека сугубо индивидуальна.

Модульные разделяемые ноуты проблему решают лишь отчасти: столь дороги, что проще купить дополнительную клавиатуру, благо все сейчас подключается единообразно по USB. И точно работать самой разоптической мышкой возможно все-таки на ровной плоскости, а не на коленке или подушке дивана. Так что стол все равно нужен. Даже слот под системник лишним не будет: туда поместится мощный UPS. Можно будет, не опасаясь за результат, приниматься за сложную, срочную и ответственную работу даже в краях с извращенно-нестабильным электроснабжением.

Видео: пример сборки компьютерного стола из обрезков ДСП